クリップオンストロボは発光量に応じて本体も大きく、必要な電力量も多くなっていく傾向があります。

確かにどんな環境でも使えるような大発光量のストロボは使いまわしがいいように思えますが、カメラに載せて使う場合、クリップオンストロボ自体が大きく重くなると、（カメラの総重量が増え）手ブレの可能性も高くなります。

今回は、それほど出力が大きくはないけれど、形状の小さなストロボをカバンの中に入れておくといざという時便利だよ。というお話です。

小型クリップオンストロボのメリット

各カメラメーカーでプロ仕様とされている最大出力のクリップオンストロボは、ガイドナンバー（GN）60が一般的で、ストロボ単体の重さが400g以上あります（それに大きくなります）。

例えば、Canonのストロボ（600EXⅡ-RT）の重量が435g、軽いとされているニッシンデジタルのストロボ（i60A）の重量が300g程あります（ストロボ本体、電池を含まず）。

その点、小型クリップオンストロボは作りが小さく、バッテリーを入れても重くなりすぎず、ストロボ全体で250g以下に抑えることができます。

ほんのチョットの差に思えるかもしれませんが、明るく撮影をするためにストロボを付けたにも関わらず、手ブレを警戒してシャッタースピードを速くしなければならない＝その分暗くなるという矛盾に突き当たりますので、できるだけ自分の目的に合ったクリップオンストロボを使う事が望ましいです。

本来ならどこでも使いまわしのできる大光量のストロボを持って歩きたいところですが、旅行や一日中撮影するなど、長時間携帯することになると、このチョットの差が大きくなってきますので、体力のない女性や、カメラ全体を軽くしたいカメラマンには、（多少光量を制限しても）軽いクリップオンストロボがおススメです。
尚、ストロボメーカーを統一しておけば、多灯ライティングの補助ライトとしても使えます。

小型クリップオンストロボのデメリット

逆に、小型クリップオンストロボはサイズが小さい分、下記の機能が制限されていますが、使い方やテクニックでうまくカバーすることが出来れば特に問題はないでしょう。

• 発光量が少ないので、（光が足りなければ）暗い場所ではカメラ側でISOを上げる等の調整をする必要がある
• 発光量をマニュアルで調整ができない場合がある＝自動しか対応していない
• 無線で利用する時にチャンネル・グループ数が（大きいストロボに比較して）少ない

小さくて軽いクリップオンストロボ

現在販売されているクリップオンストロボの中で、本体重量が200g位（バッテリー除く）の小さくて軽いものを、軽い順にご紹介！

Phottix mini A

小型ながらバウンス撮影が可能ながら、GNが8と小さいので、これほどの効果は得られない。チョコっと光が足りない時やムービーに使う位の使い方が吉。

Viltrox Spark Z3

TTL撮影が可能なので、ストロボ初心者でも使用に関して難しくはありませんが、首振りできないので直射使用しか使えません。夜間撮影にはあると便利。

Nikon スピードライト

Nikon純正のクリップオンストロボ。Nikonのカメラを使っている場合はこれですが、将来機能が不足する可能性があります。

Nikon スピードライト SB-300

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Nikon

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GODOX iT30 Pro

バッテリー内情なので、チャージも早く、大きめのクリップオンストロボで使える機能はほとんどついているので便利なのですが、首振りできないので直射のみ利用可能なのが唯一のデメリット。

Godox Lux Junior

復古調な形が魅力のクリップオンストロボ。iT30 Proの発売で立ち位置が難しくなってきましたね。

Godox Lux Junior レトロ カメラフラッシュ クリップオンストロボ

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GODOX

焦点距離28mm固定、Sony Canon Nikon Fuji Olympus に対応

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Canon スピードライト

Canon純正のクリップオンストロボ。Canonのカメラを使っている場合はこれ！

Canon スピードライト EL-100 SPEEDLITE EL-100

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キヤノン

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Godox TT350

Godoxの小型クリップオンストロボの代表。古い機種なのでバッテリー内臓ではなく、単三電池利用なのが旅行や外出時の緊急時に便利。連写するには不向き。

GODOX TT350

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FOMITO

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Nissin DIGITAL i40

ニッシンデジタル i40 キヤノン用 【正規品】

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NISSIN

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SONY フラッシュ

2020年11月発売のSONY純正のクリップオンストロボ。モデリング発光もできる最新タイプ。

ソニー フラッシュ HVL-F28RM

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ソニー(SONY)

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SONY HVL-F46RMA

SONY純正のクリップオンストロボ。重量が300g(電池込みで400g超え)なので紹介するか迷ったのですが、SONYの新商品なので、一応ご紹介。

サンプル写真

実際に自分も旅行先でバッテリーの充電ができない場合を想定して、Godox TT350を購入しました。
（本音を言えば、リチウムイオンバッテリーを使ったV350がよかったんですが・・・）

小さくてもクリップオンストロボとしての使い方は変わりませんし、実際に補助光としての使い方であれば不足もあまりありません。
実際の撮影サンプルをご紹介します。

『セッション撮影会で明るくきれいにモデルを撮る3つの方法』で使っていますので、是非ご覧ください。

まとめ

小型のクリップオンストロボは、サイズゆえの制限があり、メイン光として使う事はかなり難しいですが、屋外で太陽の光が弱い時や、スタジオでもう少し明るく写したい等、補助光として使う分には問題がありません。

重さ的にも負担がかかるものではありませんので、１台カメラバックに入れておくだけで、いざという時に役立つでしょう。

最近では、無線でストロボを使う環境が整ってきましたので、将来オフカメラ（カメラから外して撮る）や多灯ライティングをしたいと考えている場合は、最初の段階からストロボのメーカーを揃えて購入する事をおススメします。（参考：クリップオンストロボの一歩進んだ使い方）

最終更新日：2026年6月8日

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ストロボを使った写真が「いかもしれません撮りました」という風に不自然になってしまう理由。
それは、カメラの正面から強い光を直接ぶつける「直射」と、部屋の明かりなどの「環境光との色温度のズレ」の2つにあります。

裏を返せば、この2点さえコントロールできれば、人工的な光の気配はきれいに消し去ることができます。

「直射」を捨てるストロボ制御：環境光の「色温度」と「影の輪郭」を同調させる極意

「バウンス」の質を高める壁面距離と入射角の計算

ストロボの頭を壁や天井に向けて光を反射させるバウンス撮影。光源の面積をグッと広げて影の輪郭を柔らかくする定番のテクニックですが、ただ上を向けるだけでは天井からの真下への光（トップライト）になってしまい、目の下にドス黒いクマのような影を作ってしまいます。

自然に見せるコツは、被写体の斜め前方にある壁を狙うこと。このとき、被写体から壁までの距離を意識してください。光の入射角と反射角は同じになるので、「壁のどの位置に光を当てれば、跳ね返った光が被写体に45度のベストな角度で届くか」を逆算してストロボの向きを決めます。これで、まるで窓辺から差し込む自然光のような立体感が生まれるわけです。

アンバー・グリーン補正による「ミックス光」の完全同調

もうひとつ見落としがちなのが、室内灯とストロボ光の「色のケンカ」です。ストロボの光は基本的に、太陽光に近い青白い光（約5500K）。一方で、室内の白熱電球はオレンジっぽい暖色（約3000K）ですし、蛍光灯は肉眼では白く見えても実は緑色を帯びています。

この環境でそのままストロボを焚くと、背景は温かみがあるのに被写体だけが青白く浮き上がる、なんとも奇妙な「ミックス光」の状態に。

これを解決するのが、ストロボの発光面に貼り付ける色補正用のカラーフィルター（CCフィルター）。

• 電球の明かりで撮る場合： ストロボに「アンバー（オレンジ）」のフィルターを貼り、カメラのホワイトバランスを電球モードに設定。
• 蛍光灯の下で撮る場合： 「グリーン」のフィルターを貼り、カメラのホワイトバランスを蛍光灯モードに設定。

あらかじめストロボの光の色を部屋の明かりと同質化させておけば、カメラ側で色を補正したときに写真全体のトーンがピタッと均一になります。これがストロボの痕跡を消す色合わせの裏技です。

シャッタースピードによる「同調比率」の微制御

ストロボの光は一瞬しか光らないので、その明るさは絞り値（F値）とISO感度だけで決まり、シャッタースピードをいくら変えても変化しません。逆に、背景の部屋の明かりはシャッタースピードを遅くするほど明るく写り込みます。

不自然な写真の本質は、背景が真っ暗健全なのに被写体だけがフラッシュでギラギラに浮いている状態。
これを防ぐために、まずはカメラをマニュアルモードにして、ストロボなしの状態で背景がちょうどいい明るさになるシャッタースピード（1/60秒など）を決めましょう。そこに、被写体の影をほんのり肉眼レベルまで明るくするイメージで、ストロボの光量を手動で少し弱めて（調光補正-1.0EV〜-2.0EV）ブレンドします。背景と被写体の明るさの差を1段以内に収めること。これこそが、その場の空気にストロボを完全に溶け込ませる絶対条件です。

どうしても「直射」せざるを得ない場合の緊急避難的アプローチ

天井が黒くて光が跳ね返らない、あるいは屋外でバウンスさせる壁が一切ないなど、どうしても直射せざるを得ないシチュエーションもありますよね。その場合の選択肢は、光の「点」を「面」に変える半透明のディフューザー。

ストロボの小さな発光窓から出る強烈な点光源を、乳白色のキャップやミニソフトボックスで覆うことで、光を拡散させて影の境界線をわずかに滑らかにします。

さらに重要なのが、ストロボをカメラの真上ではなく「レンズの光軸（中心線）にできるだけ近づける」か、逆に「思い切り離す」かの二択です。レンズのすぐ近くから直射すれば、影が被写体の真後ろに隠れてカメラから見えなくなります。

逆に、ワイヤレスでストロボをカメラから離し、真横に近い角度から直射して「日中シンクロ」の比率（背景とストロボ光を1:1にする）を徹底すれば、不自然なフラッシュ感ではなく、あえて影を活かしたエッジのある「作品としての意図的なライティング」に昇華できます。ただ漫然とカメラの上から直射するのだけは避けること。
これが最後の防衛ラインです。

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

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なぜ必要？知っておくべきクリップオンストロボの「3つの特性」とポートレートへの効果

「なんか不自然…」とモデルにガッカリされないために。ストロボは「光を足す」のではなく「新しい太陽を作る」道具

ストロボを使い始めたばかりの頃は、モデルさんの顔だけが不自然に白く浮き上がってしまい、お互いに仕上がりに満足できなかったという経験をされた方も多いのではないでしょうか。自分も昔は暗い場所をただ明るくするための『懐中電灯』のようにストロボを扱ってしまい、人物の立体感を台無しにする手痛い失敗を何度も繰り返してきました。

ポートレート撮影においてストロボという機材は、不足している光を補うための補助光ではなく、**『自分の好きな位置に、狙い通りの強さで新しい太陽を作り出す道具』**。そう捉え直してみることを提案します。

たとえば、どんよりとした曇天のロケーションであっても、自分だけの太陽を出現させることで、モデルさんの顔に美しい光と影のコントラストを描くことが可能になります。暗いから光を足すという受動的な意識から、写真全体のストーリーや立体感をコントロールするために光をデザインするという能動的な意識への切り替え。これだけで、写真のクオリティは驚くほど変化するのですが、その違いがイメージできますでしょうか。

【特性①：大光量とGNの真実】「ガイドナンバー（GN）が小さいミニストロボ」でも可愛いポートレートが撮れる理由

ストロボの取扱説明書やカタログを見ていると必ず目にする「ガイドナンバー（GN）」という専門用語ですが、これは簡単に申し上げますと『そのストロボがどれだけ遠くまで強い光を届けられるかという体力を表した数値』です。これを中学生の学校行事に例えるならば、メガホンを使ってどこまで遠くの人に大きな声を届けられるかという、声量の強さのようなものだと考えてみてください。

「数値が大きくて高価な機材を買わなければ、モデルさんに喜んでもらえる写真は撮れないのだろうか」と不安になる必要はまったくありません。なぜなら、10〜20代の女性を対象としたポートレート撮影の多くは、被写体との距離が1メートルから3メートルほどの非常に近いディスタンスで行われるからです。

このくらいの至近距離での撮影であれば、GNが20から30前後の小型なミニストロボでも光量は十分に足ります。むしろ光が強すぎて白飛びしないように出力を絞って使う局面の方が多いため、機材の大きさに気後れする必要はありません。まずは手元にある小さなストロボと一緒に、目の前のモデルさんに寄り添った距離感で撮影を楽しんでみましょう。

【特性②：一瞬の閃光】ブレを完全に抑え、モデルの髪の毛1本までシャープに写す性質

室内や夕方の薄暗いロケーションにおいて、写真全体がなんとなくモヤッとブレてしまい、ピントが甘く見えてしまうことに悩まされた経験はありませんでしょうか。ストロボの光は、私たちの目には「ピカッ」と一瞬光ったようにしか見えませんが、実際には『1万分の1秒から数千分の1秒という、人間の瞬きよりも圧倒的に短い一瞬の時間』だけ放たれています。

学校の理科の実験などで、暗い部屋の中でストロボスコープを発光させたとき、激しく動いている物体がまるで時間が止まった彫刻のようにピタッと静止して見えた瞬間の記憶。これこそがストロボが持つ『閃光（せんこう）』と呼ばれる性質であり、カメラの手ブレやモデルさんの微細な体の動きを、この超高速の光が一瞬で静止させてしまうのです。

シャッタースピードの限界を超えた一瞬の光が被写体を捉えるため、モデルさんのサラサラとした髪の毛1本1本や、瞳のうるおい、服の繊維の質感までが、まるで高級な単焦点レンズを使ったかのようにシャープで鮮明に写し出されることになります。

【特性③：光の方向を自由に変えられる】「直射」と「バウンス」で激変する肌の質感と柔らかさ

クリップオンストロボの最大の強みは、発光する頭の部分（フラッシュヘッド）の角度を、上下左右へと自由に変えられる構造にあります。光をモデルさんに直接ぶつける『直射』と、天井や壁に光を反射させて届ける『バウンス』という2つのアプローチでは、仕上がりの肌の質感が劇的に変化するのですが、その違いに気づいたことはありますでしょうか。

身近な例で例えるならば、前者の『直射』は真夏の鋭い直射日光や舞台の強いスポットライトのようであり、光が強すぎるために顔に濃い影ができ、お肌の凹凸を強調してしまいます。一方で後者の『バウンス』は、窓にかかった白いレースのカーテン越しに差し込む、お部屋全体を優しく包み込むような光のイメージです。

ストロボの光を一度天井や壁にぶつけることで、狭い光の束が大きな面光源へと広がり、上空からふんわりとモデルさんに降り注ぐことになります。これにより、気になるお肌の凹凸の影が綺麗に消え去り、10〜20代の女性が最も求める『陶器のようななめらかで透明感のある肌質感』を演出することが可能になりますので、ぜひ試してみてください。

女性の魅力を引き出す「キャッチライト（瞳の輝き）」の効果

少女漫画のキャラクターやイラストの目を思い浮かべていただくと、必ずと言っていいほど瞳の中に白いキラキラとした輝きが描かれていることに気づかれるかと思います。あの瞳の中に入り込む光の映り込みのことを、写真の専門用語では『キャッチライト』と呼び、ポートレートにおいて非常に重要な役割を果たしています。

人間の瞳は球体の鏡のような性質を持っていますので、撮影を行うときに目の前に光の源が存在すると、それがそのまま瞳の中に美しい模様として映り込むことになります。ストロボを使わずに室内や順光の環境で撮影を行うと、瞳に光が入らずに真っ黒に沈んでしまい、どこか元気がないような、あるいは冷たい印象の写真になりがちではないでしょうか。

しかし、ストロボを使って意図的に瞳の中に小さな白い光の点を映し出してあげるだけで、まるで魔法がかかったように表情が生き生きと輝き出すようになります。これがあるだけで写真全体の透明感や『エモさ』が格段に向上し、モデルさん本人からも「目がキラキラしていてすごく可愛い！」と喜んでもらえる決定打になるのです。

2020.01.06

瞳を輝かせ！ポートレートで超重要なキャッチライトを入れよう！

ポートレート撮影で、モデルの魅力を引き上げる『瞳の中の光』＝キャッチライトの入れ方とメリットをご紹介！...

【最重要】「ストロボ＝眩しくて嫌い」というモデルの本音と、それを覆す『優しい光』の作り方

オーディション写真や宣材写真を撮影する現場で長年多くの女性と向き合ってきた経験から言えることですが、実は撮影に慣れていないモデルさんほど、心の中で「ストロボは眩しくて目が痛くなるから苦手だな…」と感じていることが多いものです。真正面から強い光を何度も浴びせられると、モデルさんは無意識に身構えてしまい、自然と目が細くなったり表情がこわばったりして、本来の魅力が引き出せなくなってしまいます。

私たちがカメラマンとして目指すべきなのは、自分の技術を誇示することではなく、『被写体にストレスを与えない優しい光を作り、モデルさんに撮影そのものを楽しんでもらうこと』ではないでしょうか。

そのためには、ストロボの光を直接人物に向けずに、天井や壁を利用したバウンス撮影を徹底したり、市販の乳白色のディフューザーを装着して光を拡散させたりする工夫が求められます。撮影を始める前に「光を後ろの壁に当てて間接照明のようにしますから、全然眩しくないですよ」と一言声をかけるだけでも、モデルさんは安心して最高の笑顔を自分たちに預けてくれるようになります。

【準備編】3分で完了！初めてストロボをカメラに乗せる時の手順

【失敗しない機材選び】最初の1台に必要な機能と、プロが「充電池」を指名する理由

初めてのクリップオンストロボを選ぶ際、カメラメーカーが販売する高価な「純正品」と、Godox（ゴドックス）などに代表される安価な「サードパーティ製」のどちらを選ぶべきか迷われるかと思います。結論から申し上げますと、予算を抑えて将来的にオフカメラ撮影まで視野に入れるのであれば、現代のサードパーティ製は通信の安定性も含めて十分なクオリティを持っています。選ぶ基準は『TTL機能』と『HSS（ハイスピードシンクロ）機能』の2つが必ず搭載されていること。この2つの機能が欠けていると、これからお話しするテクニックの半分も現場で実践できなくなってしまいます。

また、意外と盲点になりがちなのが、ストロボの内部に入れる「乾電池」の選択です。

コンビニなどで手軽に売っている通常のアルカリ乾電池は、テンポが命となるポートレート撮影にはあまりおすすめできません。なぜなら、一度ピカッと発光してから次の発光準備が整うまでの時間（チャージスピード）が驚くほど遅く、モデルさんの細かな表情の変化にシャッターが追いつかなくなるからです。現場では必ず『Panasonicのエネループ（大容量のプロモデル）』などのニッケル水素充電池を用意してください。これだけで機材のチャージ待ちによるテンポの滞りは一切なくなり、モデルさんを退屈させる心配を完全にゼロに抑えることができます。

2021.10.10

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クリップオンストロボに搭載されているTTLの特徴と使った方がいいタイミングをご紹介しています。...

カチッと音がするまでハメる！カメラへの正しい取り付け方とロックの忘れ防止

それでは、実際にストロボをカメラに装着してみましょう。まずはカメラの上部にある、四角い金属の溝（ホットシューと呼びます）にストロボの足の部分を差し込んでいきますが、ここはカメラとストロボが大切な通信を行う心臓部になります。

ゲーム機にカセットをカチッと奥まで差し込むようなイメージを持って、中途半端な位置で止めずにしっかりと奥まで挿入することが重要です。ここが緩んでいると、電源が入っていてもストロボが同調して作動しなかったり、最悪の場合、撮影中にポロッと外れて地面に落下し、高価な機材を破損させてしまう原因になりかねません。

溝の奥まで突き当たるまでしっかりと差し込んだら、根元にある『ロックレバー』または『ネジ』をカチッと音がするまで回し、完全に固定されたことを指先で確認する。この基本的な確認作業こそが、現場でのトラブルを防ぐプロのルーティンと言えます。

液晶画面のここだけ見る！「TTL」モードへの切り替えボタンと調光補正のやり方

ストロボの背面を見ると、たくさんのボタンや複雑な数字が並んでいて、最初はどこを見ていいのか分からずクラクラしてしまうかもしれません。しかし、すべてを一度に覚える必要はまったくありませんので、まずは液晶画面の中に『TTL』という3文字を見つけることから始めてみましょう。

この『TTL』とは、簡単に申し上げますと『カメラが周囲の明るさを察知して、ストロボの光の強さを自動でちょうどいい塩梅に計算してくれるおまかせモード』のことです。エアコンに例えるならば、お部屋の温度に合わせて自動で風量を調節してくれる『自動運転ボタン』のようなものだと考えてみてください。

ストロボの本体にある「MODE」というボタンを何度か押して、画面に大きく「TTL」と表示されるのを確認できたら、基本の設定はそれだけで完了です。もし撮ってみて「もう少し明るくしたいな」と感じたら、ダイヤルを回して「＋1」に、逆に眩しすぎると感じたら「ー1」に調整するという『調光補正』を、エアコンの温度を1度上げ下げするような感覚で直感的に操作してみましょう。

【マネするだけ】ストロボ初心者がカメラ側で設定すべき「3つの数値」

「ストロボの設定が自動（TTL）のとき、カメラ側の設定はどのように組み合わせればいいのだろう」と迷ってしまう方も多いかと思います。ストロボの自動調光を正しく生かすには、カメラ側を「M（マニュアル）モード」にして、背景の明るさをあらかじめ固定しておく必要があります。まずは以下の3つの数値をそのまま入力してみることから始めてみましょう。

• 絞り（F値）：F4（背景を適度にぼかしつつ、モデルさんの顔全体にピントを合わせるため）
• シャッタースピード（SS）：1/125秒（手ブレを完全に防ぎつつ、ストロボの光と同調させるため）
• ISO感度：ISO400（画質を綺麗に保ちつつ、ストロボの電池の消耗を抑えるため）

この数値を基本形として、もし現場で写真全体（背景）が暗すぎると感じた場合は、シャッタースピードを「1/60秒」まで遅くするか、ISO感度を「800」に上げて、ロケーションの『地明かり（環境光）』を多めに取り込んでみてください。逆に、モデルさんの顔だけが暗い、あるいは明るすぎると感じた場合は、カメラの設定はいいじらずにストロボの『調光補正』を＋1やー1へと動かして微調整を行います。

「背景の明るさはカメラの設定（Mモード）で変え、人物の明るさはストロボ（TTL）で変える」という明確な役割分担の原則。これが頭に入っていれば、現場で思い通りの明るさにならなくても、焦らずに次の一手を打てるようになるのですが、結構気持ちに余裕が生まれそうだと思いませんか。

【室内編】被写体をふんわり美しく魅せる「バウンス撮影」の基本と罠

基本中の基本：肌を柔らかく見せる「天井バウンス」の角度と当て方

室内のポートレート撮影において、最も手軽に、そして確実に美しい仕上がりが得られるアプローチが「天井バウンス」というテクニックになります。ストロボの発光部を真上、あるいは少し斜め前方の天井に向けてセッティングし、ピカッと発光させます。

この技法は、お部屋の天井全体を『巨大な面光源（大きなライトの板）』に変身させてしまうような感覚をイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。天井に当たって跳ね返ってきた光は、モデルさんの頭上からシャワーのように柔らかく降り注ぐため、顔にできる影の境界線が非常に滑らかになり、お肌の透明感が一気に引き立つことになります。

コツとしては、ストロボの角度をモデルさんの真上ではなく、少し手前の天井に向けることであり、真上すぎると目の下に暗い影（クマのような影）ができてしまうので注意が必要です。モデルさんの顔全体に光が綺麗に回り込み、まるでおしゃれなカフェの窓際で撮影したかのような、ナチュラルで優しい雰囲みに仕上げることができます。

顔に綺麗な立体感を作る「壁バウンス」で横から光を回すコツ

先ほどの天井バウンスが「上空からの光」を作り出すものであるとするならば、こちらの「壁バウンス」は「横方向からの光」を人工的に生み出すテクニックになります。ストロボの頭を、モデルさんの左右どちらか側にある白い壁に向けて回転させ、そちらに向かって発光させます。

これは、『お部屋の中に大きな窓があり、そこから自然な太陽の光が差し込んでいるシチュエーション』を、ストロボを使って再現している状態だと言えます。左右どちらかの壁から光が回り込むことで、モデルさんの顔にほんのりとした自然な陰影（グラデーション）が生まれ、顔立ちがキュッと引き締まって立体的に見えてくるようになります。

丸顔を少しシャープに見せたいときや、10〜20代のモデルさんの大人っぽいアンニュイな表情を引き出したいときに非常に効果的な手法です。壁を背にして立つのではなく、モデルさんの横側に白い壁がくるようなポジションを探して、その壁に向けてストロボをピカッと当ててみましょう。

【要注意】「天井が黒い・高すぎる」バウンスが使えない時の緊急リカバリー法

バウンス撮影は非常に便利な万能のテクニックに見えますが、実は「光を反射させる天井や壁がない、または反射しない環境である」ときに、その機能を完全に失ってしまうという大きな弱点があります。たとえば、おしゃれなデザイナーズスタジオで天井が黒く塗られていたり、結婚式場のように天井が5メートル以上も高かったりする場合、光は跳ね返ってこずに写真が真っ暗になってしまいます。また、壁が木目調や派手な赤色だったりすると、跳ね返った光にその色が混ざってしまい、モデルさんの肌が赤茶色に濁ってしまうという大失敗（色被り）が起きてしまいます。

そのような過酷な環境に直面したときは、天井や壁に光を当てるのを諦めて、以下のような緊急リカバリーを試みてみましょう。

• ストロボの頭をモデルさんの斜め前に向け、モデルの背後の空間へ光を逃がす
• ストロボの先端に内蔵されている『ワイドパネル（半透明の板）』を引き出すか、白いディフューザーを装着する
• ストロボの調光補正を少しマイナス（ー0.5〜ー1.0程度）に下げて、モデルに届く光を極力弱くする

このように、直接当たる光の芯が顔に直撃するのを防ぎ、機材側で光を十分に拡散させてあげることで、バウンスができない環境であってもモデルさんの繊細な肌を美しく守り抜くことができるのですが、変化がわかりますでしょうか。

【透明感の極意】10-20代女性の繊細な肌をテカらせない、光の「芯」を外すズラし技術

バウンス撮影をしていて、「なんだかモデルさんのおでこや鼻の頭がテカテカしてしまい、油っぽく見えるな…」と不満に思ったことはありませんでしょうか。死活問題とも言えるこのテカリは、ストロボから放たれる光の最も強い中心部分（これを光の『芯』と呼びます）が、天井を反射してダイレクトにモデルさんの顔を直撃してしまっていることが主な原因です。

自分も過去に、モデルさんのおでこが照明の反射でテカってしまい、後からの写真修正で不自然に消すという苦い経験を何度も繰り返してきました。特に10〜20代の女性は肌のみずみずしさがある反面、強い光の芯を当てるとすぐにテカリとして写ってしまいます。

テカリを完全に抑え込み、お肌の「透明感」だけを極限まで引き出すためのプロの裏技が、光の芯をあえて外してあげる『フェザリング（ズラし技術）』という高度なテクニックです。

天井や壁にストロボを向ける際、モデルさんが座っている場所のドンピシャの真上を狙うのではなく、『あえてモデルさんよりもさらに1メートル手前、あるいは少し横にズレた空間』を狙って発光させてみてください。

このとき、ただ角度をズラすだけでなく、撮影場所の『天井や壁の材質』にも目を向けてみることが重要です。ツルツルとした光沢のある天井は光を鋭く跳ね返すため、より大きく角度をズラす必要があります。逆に、ザラザラとしたマットな壁紙であれば、それ自体が光を柔らかく揉みほぐしてくれる「天然のソフトボックス」の役割を果たしてくれます。機材の性能だけに頼るのではなく、目の前にあるお部屋の環境を味方につけて優しい光を編み出す。これこそが、モデルさんから「この人に撮ってもらうと、肌が信じられないくらい綺麗！」と感動されるプロの視点の本質です。

【屋外編】SNS映えするロケーション・ポートレート撮影術

エモい仕上がりに！「逆光」でモデルの顔が暗くなるのを防ぐ日中シンクロ

太陽がモデルさんの後ろ側にある「逆光」のシチュエーションは、髪の毛の輪郭がキラキラと黄金色に輝いて非常にエモい写真が撮れるため、宣材写真の撮影などでも大人気の環境です。しかし、カメラの自動露出のまま普通にシャッターを切ると、背景の眩しさにカメラが騙されてしまい、肝心のモデルさんの顔が真っ暗な影になってしまいます。

ここで登場するのが、お昼の明るい屋外であえてストロボを光らせる『日中シンクロ』という非常にドラマチックなテクニックになります。

太陽の光によって髪や背景を美しく残しつつ、暗くなってしまったモデルさんの顔に向けて、ストロボから優しい光を正面から届けてあげます。イメージとしては、『モデルさんの目の前に大きな白いレフ板を置いて、太陽の光を綺麗に反射させている状態』をストロボの光で再現していると考えてみてください。背景の美しい景色と、モデルさんの明るく可愛い表情が完璧に両立した、SNSでもたくさんのリアクションがもらえるような印象的なロケーション写真が完成します。

2014.05.06

日中シンクロ＝屋外でストロボを使うポートレート

日中屋外でストロボを使う『日中シンクロ』の撮影方法と必要な機材のポイントをご紹介しています。...

背景を綺麗にぼかすための必須機能「ハイスピードシンクロ（HSS）」とは？

お昼の屋外で「背景を思いっきりぼかして、モデルさんを主役として引き立たせたい！」と思い、レンズの絞りをF1.4やF1.8といった明るい数値に設定したとします。その状態でストロボを光らせると、画面全体が真っ白に吹き飛んでしまうか、カメラのシャッタースピードが制限されてシャッターが切れなくなるという現象にぶつかるかと思います。通常のストロボは、シャッタースピードを「1/200秒」より速くすると、画面に黒い帯が入ってしまうというカメラの構造上の限界（同調速度）が存在するからです。

この物理的な限界をスマートに突破してくれる救世主が、ストロボに搭載されている『ハイスピードシンクロ（HSS）』という必須の機能になります。

これは、ストロボが1回だけ「ピカッ」と光るのではなく、『人間の目には感知できない超高速のスピードでタタタタタッ！と連続で細かく発光し続けるモード』のことです。細切れの光を出し続けることで、カメラのシャッタースピードが1/4000秒や1/8000秒という超高速になっても、画面に黒い帯が入らずに光を写真に取り込むことができます。これにより、真夏のカンカン照りの太陽の下であっても、背景を綺麗にとろけるようにぼかしたまま、ストロボを使った極上のロケーションポートレートが撮影可能になります。

2013.09.25

ストロボを使うカメラマンは要注意！シャッター速度を制限するシンクロスピードとは

シンクロスピードがわかれば、大型のプロ用ストロボも使いこなせる。（クリップオン）ストロボとカメラを同期させるシンクロスピードを理解しましょう。...

夕暮れ時（マジックアワー）にドラマチックな写真を撮るストロボ光量の合わせ方

空がオレンジから紫へとグラデーションに染まる夕暮れ時（マジックアワー）は、ポートレートにおいて最もドラマチックな写真が撮れる時間帯ですが、光の量が1分ごとに刻々と変化するため非常に繊細なコントロールが必要とされます。ここでストロボの光が強すぎると、背景の綺麗な夕焼け空に対して、モデルさんだけが浮き上がった「合成写真」のような不自然さが出てしまい、台無しになってしまうことも少なくありません。

美しい夕暮れ写真を撮るためのアプローチとしては、『まずストロボをオフにした状態で、背景の夕焼け空が一番綺麗に写るカメラの設定（露出）を先に決める』ことを提案させてください。

背景の色味がばっちり決まったら、そこで初めてストロボの電源を入れますが、このときは自動（TTL）におまかせするよりも、モードを「M（マニュアル）」にして、光量を「1/64」や「1/128」といった極小の弱さに手動で設定してみましょう。夕焼けの持つ自然な陰影の雰囲力を壊さないよう、隠し味の調味料をほんの少しパラパラと振りかけるようなイメージで、モデルさんの顔に極弱の光を乗せてあげることで、映画のワンシーンのような美しい夕暮れポートレートが生まれます。

一歩差をつける！「オフカメラストロボ（ワイヤレス発光）」へのステップアップ

なぜカメラからストロボを離すと、プロっぽい写真になるのか？

カメラの上にストロボを乗せて撮影する「オンカメラ」のスタイルに慣れてくると、どうしても毎回正面付近から光が当たる、似たような雰囲気の写真になりがちではないでしょうか。そこから一歩ステップアップして、ファッション雑誌の表紙のような圧倒的なプロ感を出すための技術が、ストロボをカメラから完全に切り離して発光させる『オフカメラストロボ（ワイヤレス発光）』という技法です。

なぜカメラからストロボを離すだけで、写真が見違えるほどプロっぽくなるのか、その理由について考えてみたことはありますでしょうか。その最大の理由は、『光の方向（アングル）を360度、上下左右どこからでも完全に自由自在にコントロールできるようになるから』に他なりません。

カメラを構える自分の位置はそのままに、光だけをモデルさんの真横や斜め後ろ、あるいは足元から当てることで、オンカメラでは絶対に作れなかったドラマチックな影や、美しい髪の輪郭の光（ラインライト）を自在に表現できるようになります。

必要最小限で揃う！オフカメラ撮影に必要な機材

「オフカメラ撮影を始めるには、大がかりで高価な機材をたくさん揃えなければいけないのだろうか」と身構えてしまうかもしれませんが、実は必要最小限の追加投資だけで始めることができます。今お持ちのストロボをそのまま活かしつつ、新しく買い足すべき機材は以下の『2つのアイテム』だけに絞ることができます。

• ワイヤレスコマンダー（送信機）
  カメラの上部に装着するリモコンのような機材であり、シャッターを押した瞬間に、離れた場所にあるストロボへ『今だ、光れ！』と電波の合図を送る無線指揮官の役割を果たします。
• ライトスタンド
  ストロボを自分の代わりに好きな高さや角度で支えてくれる、持ち運び式の臨時の電柱（三脚のようなもの）であり、これにストロボを固定して使用します。

最近の主要なストロボ（サードパーティ製として人気の高いGodoxなど）の多くは、本体の中に電波を受け取る機能（受信機）が最初から内蔵されています。そのため、ご自身のカメラメーカーに対応した「コマンダー」を1つ用意し、数千円から購入できる安価なライトスタンドを組み合わせるだけで、すぐにでもワイヤレス撮影環境が手に入ります。

1灯でもここまで変わる！斜め45度から光を当てる基本配置

オフカメラストロボの機材が揃ったら、まずは「ストロボ1灯」だけで作れる、世界で最も美しい基本のライティング配置を一緒にマスターしてみましょう。それは、モデルさんから見て『斜め前方45度、かつ見上げる高さ45度』の位置にライトスタンドを立てて光を当てる配置になります。

絵画の世界では高名な画家の名をとって「レンブラントライト」とも呼ばれるこの配置は、人間の顔立ちを最も美しく、そして立体的に見せる魔法の角度として知られています。

この斜め45度の配置を実践すると、モデルさんの鼻の脇に小さくて綺麗な三角形のハイライトが生まれ、顔の半分に柔らかな影ができることで、顔全体が小さくキュッと引き締まって見えるという素晴らしい小顔効果が生まれます。正面から均一に光を当てるオンカメラとは違い、このアングルからの光は瞳の中にも自然な位置にキャッチライトが入りますので、ライトをポンと斜めに置くだけで、モデルさんから「自分の顔がすごく綺麗に見える！」と驚いてもらえるはずです。

実を言うと自分も、初めてこの45度配置を現場で試したとき、嬉しさのあまり強い光を当てすぎてしまい、モデルさんから「顔の半分が真っ黒で、少し怖い写真に見えます……」と言われてハッとした苦い経験があります。

女性ポートレートにおけるこの配置は、コントラストを強くつけて渋く見せるためのものではなく、『光が当たっている側の明るさを基準にしながら、影になる側をいかに柔らかく、うっすらと透明感の中に残すか』という、引き算の意識が大切。ライトスタンドの距離を少し遠ざけたり、ストロボの光量を1絞り下げて「影を薄くコントロールする」ことを意識してみてください。それだけで、クールさと女性らしい柔らかさが絶妙に同調した、洗練された1枚に仕上がるはずです。

被写体女性に「また撮られたい」と思ってもらうための撮影現場の心得

「何待ちですか？」と言わせない。モデルを不安にさせないための『自宅でのイメトレ』と『現場5分セッティング』

ポートレート撮影において、カメラマンの技術と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「モデルさんを退屈させない、不安にさせないテンポ感」ではないでしょうか。現場に到着してから、「あれ、ストロボの電源が入らないな…」「通信の設定はどうやるんだっけ？」と、無言で機材をいじりながら説明書をめくっている時間は、被写体にとっては非常に長く感じられるものです。

モデルさんに「この人で大丈夫かな…何待ちだろう…」という不安を与えないための鉄則として、『現場での機材セッティングは5分以内』に終わらせることを目指してみましょう。

そのためには、前日の夜に必ず自宅の部屋で、ストロボの電池残量を確かめ、テスト発光をさせ、カメラとの通信が繋がるかを10回はチェックするというイメトレを重ねておくことが大切です。現場に到着したら、笑顔で挨拶を交わしながらササッと5分で組み立てを終わらせるスマートな動きを見せるだけで、モデルさんは撮影が始まる前からあなたに全幅の信頼を寄せてくれるようになります。

特にカメラからストロボを離す「オフカメラ撮影」にステップアップした直後は、ライトの向きやスタンドの位置調整に意識の9割を持っていかれがちですので注意が必要です。

カメラマンが機材と睨み合って無言になっている時間が1分続くだけで、モデルさんは「私、何か変なポーズしちゃったかな」と勝手に自分を責めて、表情の鮮度を失っていってしまいます。機材はあくまで、目の前のモデルさんを笑顔にするための黒衣（裏方）に過ぎません。機材のセッティング中であっても、「今、映画のワンシーンみたいな最高にカッコいい光を作ってますからね、あと30秒だけ待ってください！」と、『状況をポジティブに実況中継してあげること』。この一言があるだけで、機材操作の待ち時間すらも、モデルさんと一緒に作品を作っている楽しいエンターテインメントへと変わるのです。

緊張で目が細くなるのを防ぐ！「3・2・1」のカウントダウン発光と、瞳を開かせる声かけの魔法

ストロボを使った撮影は、被写体の女性にとって少なからず緊張を伴うものであり、「いつ光るかわからない恐怖」があると、無意識に身構えてしまってシャッターの瞬間にまばたきをしてしまう原因になります。

そこで現場において必ず実践していただきたいのが、『声に出して優しくカウントダウンをしてあげること』**と、**『瞳を開かせるポジティブな声かけの魔法』になります。

「いきまーす、3、2、1、（パシャ）」と一定のリズムを作ってあげるだけで、モデルさんは光るタイミングを予測できるため、リラックスして綺麗に目を開けていられるようになります。さらに、シャッターを切る直前の「1」の瞬間に、「はい、1、おめめパッチリで素敵です！」という風に、自信を持たせる一言を添えてあげることで、人間の脳はパッと緊張がほぐれ、瞳が自然と大きく開くようにできています。あなたの温かい声かけがストロボの光とシンクロした瞬間、ファインダーの中にこれまで見たこともないような最高の表情が現れるのを感じてみませんか。

【プロの絶対鉄則】10-20代女性の信頼を1秒で失う「距離感」のタブーと、正しい境界線の引き方

技術や声かけと同じくらい、現代のポートレート撮影においてもっとも重い価値を持つのが、モデルさんとの『物理的・心理的な距離感』です。
特に10〜20代の若い女性を撮影する際、どれだけ良い光を作れても、カメラマンがこの境界線を一歩でも踏み外せば、その瞬間にすべての信頼関係は崩壊します。

自分が20年の現場で守り続けている鉄則は、『モデルさんの身体や髪、衣服には、モデルさんからの依頼がなければ、いかなる理由があっても絶対に直接手を触れない』ということ。

ポーズの微調整や、服の乱れ、髪の毛のハネを直したいときは、必ず「前髪の右側が少しハネているので、ご自身で直していただいてもいいですか？」と言葉で伝えるか、手鏡を渡して本人に委ねてください。また、撮影した液晶画面をモデルさんと一緒に確認する際も、顔が近づきすぎないようカメラを相手に差し出す配慮を徹底する。この「徹底したクリーンさ」と「紳士的な境界線」の維持こそが、モデルさんに「この人は安心して身を任せられるプロだ」と感じてもらい、次回も指名されるための最大の参入障壁になるのです。

まとめ：クリップオンストロボをマスターして、被写体に選ばれるカメラマンになろう

クリップオンストロボという機材は、最初はボタンが多くて操作が難しそうに見えるかもしれませんが、今回一緒に確認してきた「3つの特性」を理解し、基本を一つずつ丁寧に実践していけば決して怖いものではありません。むしろ、どんな過酷な光の環境下であっても、自分の手で美しい光をデザインし、モデルさんを世界一素敵に写して喜んでもらうための、これ以上ない心強い相棒になってくれます。

確かな技術に裏打ちされた眩しくない優しい光を作り、手際よく、そこで常に声をかけながらお互いに楽しい時間を共有していく。そんなカメラマンとしての誠実な姿勢と被写体への気配りに触れたとき、モデルさんは心から感動し、『こんなに素敵に撮ってくれるなら、ぜひまた次もあなたに撮影をお願いしたいです』と言ってくれる大切なファンになってくれます。

機材に振り回されるのではなく、機材を目の前の人を笑顔にするための「優しさの道具」として使いこなす。そんな素晴らしいカメラマンを目指して、まずは次回の撮影でストロボをカメラに乗せる一歩から一緒に始めてみましょう。

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バウンス撮影とは

室内でのポートレート撮影において、写真のクオリティを決定づける重要なテクニックが『バウンス撮影』です。ストロボの光をモデルさんに直接当てるのではなく、天井や壁に向けて発光させ、その跳ね返った柔らかい光で被写体を包み込む表現手法。ストロボ光を直接当てると、強い影ができたり肌がテカってしまったりと、10代・20代のモデルさんが持つ本来の瑞々しさが損なわれがちですが、バウンス撮影を使えば、まるで自然光が差し込む部屋で撮ったかのような、優しく透明感のある仕上がりが実現します。

バウンス撮影ができる環境か確認する（準備）

反射面（天井・壁）の色を確認する（色かぶりの予防）

スタジオやロケ先の室内に入った際、まず真っ先に目を向けるべきは「天井や壁の色」です。ストロボの光を反射させるバウンス撮影では、光をぶつける面の「色」がそのままモデルさんの肌に影響してしまうため、非常に重要なチェックポイントになります。

例えば、温かみのある木目の天井や、お洒落なベージュの壁に向けて光を放つと、反射した光にその色が混ざり、モデルさんの肌が不自然に赤っぽく、あるいは黄色く写ってしまう『色かぶり』という現象が起きます。10代や20代の透明感のあるお肌を活かすためにも、この現象は避けたいところですよね。

まずは周囲を見渡して、光をニュートラルに返してくれる「純粋な白」の面を探すことから始めてみましょう。もし周囲が色付きの壁ばかりのときは、無理にバウンスをせず、別の代替案を試すのが賢明です。結構違ってみえませんか？

反射面までの距離と高さを確認する

白くて綺麗な天井や壁が見つかったら、次に確認したいのが「反射面までの物理的な距離と高さ」です。ストロボの強力な光であっても、天井が高すぎたり、壁が遠すぎたりすると、旅をした光がモデルさんに届く前に弱まってしまい、結果としてどんよりとした暗い写真になってしまいます。

一般的な住宅の天井高であれば問題ありませんが、天井が高い開放的なロケーションやイベント会場などでは、光が往復する距離を計算に入れる必要があります。天井を見上げてみて、「少し高すぎるかな」と感じたときは、天井ではなく「近くのサイドの壁」を使った壁バウンスに切り替える柔軟な選択が、現場ではとても重宝されます。

被写体となる女性にプレッシャーを与えないためにも、撮影を開始する前にこの距離感をサッと目測で把握しておくことが、スムーズな撮影への第一歩ではないでしょうか。

天井・壁が使えない場合の代替策（A4白紙やキャッチライトパネルの用意）

どうしても天井が黒かったり、壁が遠すぎたりして、理想的な反射面が見つからない過酷な現場も珍しくありません。そんなときでも焦らず、スマートにポケットから『A4の白い厚紙』やストロボ内蔵の『キャッチライトパネル』を引き出せるかどうかが、カメラマンとしての引き出しの多さの証明。

ストロボのヘッドに白い紙をゴムで固定し、そこへ光を正対させることで、天井がなくても即席の小さな白い壁を作り出すことができます。また、内蔵の白いパネルを少し引き出すだけでも、モデルさんの瞳に美しい光の粒を写し込むサポートをしてくれます。

緊張しながらカメラの前に立ってくれた10代、20代のモデルさんの期待に応えるためにも、こうした「現場を諦めないための小さな準備」を常にカバンに忍ばせておきましょう。

カメラとストロボの基本セッティング（設定）

ストロボをカメラに装着し、照射角（ズーム）を広角側に設定する

準備が整ったら、カメラにストロボをしっかりと装着し、いよいよ内部のセッティングに入っていきます。ここで見落とされがちなのが、ストロボの光が広がる範囲を決める『照射角（ズーム機能）』の設定です。

バウンス撮影において最も大切なのは、天井や壁に光を「スポットライト」のように狭く当てるのではない、できるだけ「大きな光の面」を作ること。カメラのレンズと同じように、ストロボも24mmなどの広角側に設定するほど、光が扇状にワイドに広がります。そのため、ズーム設定は自動（Auto）に任せるのではなく、手動で「広角側（24mmなど）」に固定してしまうことをおすすめします。

光がワイドに広がることで、天井全体がまるで大きなソフトボックス（柔らかな照明機材）のようになり、モデルさんを包み込むような優しくて角のない、美しい光線を作り出すことができるようになります。

基本の露出（シャッタースピード・絞り・ISO）の決定

ストロボを使うからといって、カメラ側の露出設定をおろそかにしては、背景が真っ暗な不自然な写真になってしまいます。室内撮影での基本の露出は、まず「部屋の環境光をどれくらい取り入れるか」を基準に組み立てていきましょう。

具体的には、手ブレしない限界のシャッタースピード（1/125秒など）に設定し、モデルさんの表情を柔らかくぼかして際立たせるために絞り（F値）は少し開け気味（F2.8やF4など）に、そしてISO感度は部屋の明るさに合わせて400から1600程度を目安に設定してみます。

この「カメラ側の基本設定」で作ったベースの上に、ストロボのバウンス光をふんわりと乗せていく感覚を持てると、背景まで自然に明るい、まるで映画のワンシーンのような仕上がりになります。変化がわかりますでしょうか。

構え方に合わせたストロボの角度決定（調整）

【横位置撮影】被写体との距離に応じた天井への入射角の調整

ここからは実際にストロボの「首」を振って、光の届くルートをデザインしていきます。まずは基本となる横位置（横構図）での『天井バウンス』の角度調整から考えてみましょう。

よくある失敗として、ストロボを真上の90度にカチッと向けてしまうケースが多いのですが、これだとモデルさんの真上から光が落ちるため、目の下や顎の下に暗い影ができてしまい、少し冷たい印象の写真になってしまいます。これを防ぐためには、カメラとモデルさんの「ちょうど中間地点の天井」に光が当たるよう、少し前傾（60度〜75度程度）に角度を傾けるのがコツです。

光が天井に跳ね返って、どんな角度で彼女の顔に届くかという『入射角と反射角』のバランスを意識しながら角度を決めることで、前髪の影なども目立たない、綺麗な美肌効果を生み出すことができます。

【縦位置撮影】首振りの方向転換と角度設定の重要ステップ

ポートレート撮影、特にスタイルを良く見せたい10代・20代のモデルさん撮影では、カメラを縦に構える『縦位置撮影』の頻度が非常に多くなります。しかし、ここで多くのアマチュアカメラマンが「罠」に陥ってしまいます。

横位置のまま設定したストロボの状態でカメラを右や左に90度回転させると、ストロボのヘッドは天井ではなく、横の壁や誰もいない方向を向いてしまいます。これではバウンスの効果が出ないどころか、意図せぬ方向へ光が逃げてしまいます。

カメラを縦に構えたら、必ずストロボのヘッドを「自分の手で天井の方向へ向け直す」というステップを習慣にしてください。縦位置になっても光の出どころは常に上、あるいは狙った壁であることを忘れないように、一緒に確認しながら進めていきましょう。

キャッチライト（瞳の輝き）を入れるための微調整

バウンス撮影は光を柔らかくする素晴らしい手法ですが、光が綺麗に回りすぎるがゆえに、モデルさんの瞳に輝きが入らず、少し眠そうな表情に見えてしまうことがあります。生き生きとした10代・20代の輝きを表現するためには、瞳の中に白く輝く点、すなわち『キャッチライト』が不可欠です。

ストロボの角度をほんの少しだけモデルさん側に傾けたり、内蔵の白いキャッチライトパネルを数ミリだけ上部に覗かせたりすることで、上空へ向かう光の一部が前方に進み、モデルさんの瞳に美しい命を吹き込んでくれます。

ファインダー越しにモデルさんの瞳をじっと見つめ、「今、最高の輝きが入ったな」と確信を持てるまで、このわずかな微調整を妥協せずに行う姿勢こそが、被写体との信頼関係をより深いものにしていきます。

テスト発光と現場での微調整（撮影・確認）

1枚撮影して「影の出方」と「明るさ（光量）」をチェック

すべての準備とセッティングが終わったら、モデルさんに声をかけ、まずはテストを兼ねて「1枚」撮影をします。この最初の1枚を確認する時間が、その後の撮影のテンポを左右する重要な分岐点となります。

撮影した液晶画面を見るときは、ただ「写っているか」を見るのではなく、「首回りや顎の下に強い影が出ていないか」、そして「全体的な明るさが足りているか」を細かくチェックしていきます。外国人モデルの方々もよく、自分の写り方をモニターで確認して次のポーズを決めていきますが、カメラマンが真摯に1枚の質を追求している姿を見せることで、モデルさんも安心して撮影に臨めるようになるのではないでしょうか。

暗い・明るすぎるときの「調光補正」の手順

もしテスト撮影の結果、写真がイメージより暗かったり、逆に白飛びするほど明るすぎたりした場合は、慌てずにストロボの『調光補正（＋/ー）』のボタンを操作して微調整を行います。

カメラ本体の露出を変えてしまうと、部屋全体の雰囲気が変わってしまいますので、あくまで「モデルさんに当たる光の強さ」だけをストロボ側でコントロールするのが正しい手順です。少し暗いなと感じたら「＋0.7」にしてみる、光が強すぎてお肌の質感が損なわれているなと感じたら「ー0.5」に下げてみる、といった具合に、段階を踏んで調整していきましょう。

液晶画面をモデルさんにも見せて、「これくらい優しくて綺麗な明るさで撮っていきますね」と言葉を添えてあげると、緊張もほぐれ、さらに素敵な笑顔を引き出せるようになります。

まとめ：手順通りに行えば室内撮影のクオリティは格段に上がる

ここまで、室内でのポートレート撮影を劇的に進化させる「バウンス撮影」の具体的な手順を一つひとつ紐解いてきました。

一見すると難しそうに思えるストロボの操作や角度の計算も、現場での観察から始まり、機材の正しいセッティング、影の出方の確認、そして撮影後の丁寧な微調整という「正しい手順」を順番に踏んでいけば、決して恐れるものではありません。

直射の強い光に怯えていたモデルさんも、バウンス撮影がもたらす優しく包み込むような光のなかであれば、リラックスして自分自身の魅力を存分に表現してくれるはずです。

目の前にいる被写体の女性を最高に美しく写し、その仕上がりを一緒に喜ぶために、今回ご紹介した手順をガイドラインとして、ぜひ次回の撮影で大切なモデルさんと一緒に、光をコントロールする楽しさを体感してみてください。

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

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クリップオンストロボを選択する際に、『TTLが使える方がいいよ』という話を聞くことがあるかもしれません。

最近ではほとんどのクリップオンストロボでTTLが使えるようになってきましたが、その分、カメラと同じメーカーのストロボを選んだり、サードパーティーストロボでは使用カメラ用のクリップオンストロボを選択しなければならないことにもつながってきます。

TTLが使える方がいいのはわかりますが、こだわるほどの必要性があるのか。
今回はストロボに搭載されているTTLについて深掘りしてみましょう。

TTLについて

最初に、TTLはThrough The Lensの頭文字をとったもので、文字通り(カメラについている)レンズを通った光をカメラ内の調光センサーが計測してストロボの発光量を決める機能をいいます。

カメラをオートで撮影するのと同様、撮影状況に合わせてストロボが自動発光してくれるので、ストロボを使うのがかなり容易になります。

しかしながら、各カメラメーカーによって呼称が変わり、例えばCanonならE-TTL、Nikonならi-TTL、SonyならTTLとなりますが、基本は同じ自動調光機能です。

最近では、カメラに取付けたコマンダーとリンクすることで、モノブロックストロボでもTTLが使えるようになっており、クリップオンストロボ専用機能とは言えなくなっています。

TTLの仕組みについて

撮影時、シャッターを押し切る直前にストロボがプレ発光(観測用の発光)をして被写体に弱い光を当て、跳ね返ってきた光を「カメラのレンズを通して測光」し、シャッターが切れる際のパワー（発光量）を決定します。
ここまでの動作を、撮影の都度行っています。

そのため、撮影距離が変わったり、絞り値やISO感度を変更しても、常に標準露出で撮れるようにストロボ光が自動調光されるのが最大のポイントです。

TTLの使い分け

TTLは便利な機能とはいえ、写真を撮る時の状況によってはメリットにもデメリットにもなりますので、経験や状況による使い分けをすると、よりいい写真を撮ることが可能です。

TTLを使うメリット

TTLを使うデメリット

TTLを使えばどんな状況でも撮影できるか

TTLはどんな状況でも使えるのか？という疑問につきましては、『使用するストロボ次第』というのが回答です。
使うストロボがハイスピードシンクロに対応していれば、どんなシャッタースピードでも使うことができますので、どんな状況でも使えます。

カメラとストロボのメーカーが異なりTTL対応でない場合、例えばCanonのカメラにNikonのストロボをつけた場合、（一般的な機種の場合は）シャッタースピードの上限が1/250で抑えられてしまいます。

室内の場合、シャッタースピードの上限が1/250でも困ることはないのですが、屋外で、しかも夏場だとしたら、白飛び写真を連発してしまいますよね。
特に、カメラの撮影モードが、プログラム・露出優先になっていると起こりやすいです。
（日中シンクロでもしない場合、ストロボ使うか疑問ですが）

ストロボを使うとうまく撮影できないという方が多い原因は、カメラとストロボのシンクロスピードの関係を知らないためです。

前述の通り、ハイスピードシンクロ対応のストロボを使わない限り、ストロボを付けることで、撮影時のシャッタースピードが規制されてしまい、カメラが調光した設定で撮影ができない関係上、白飛び(真っ白)になってしまうことが起こります。

この辺りはカメラとストロボのシンクロスピードが関係してくるのですが、シンクロスピードについては『ストロボを使うカメラマンは要注意！シャッター速度を制限するシンクロスピードとは』で詳しくご紹介していますので、ストロボがうまく使えないと思った場合は目を通してみてください。

ここで知っていただきたいのは、TTLを使うためには使用するカメラに対応したストロボを使う必要があるという点です。

まとめ

ストロボのTTLは便利な機能なので、使いこなすことができれば撮影の強力なサポートをしてくれます。
逆に、機械任せの部分があるので、こだわりを持った撮影の時には逆に足を引っ張ることもあり得ます。

カメラをオート、ストロボをTTL設定で試しに何枚か撮影した後、写真のexifデータ(撮影設定)を確認してみると、シャッタースピードやISOが微妙に変化していることに気づくでしょう。

• 撮影設定を気にしない写真初心者～初級者
• 写真を撮る時に細かい事を考えたくない(気にしない）方
• 写真を撮って出しで使う方

にとってはかなり助かる機能なのは間違いがありませんので、積極的に使ってみてはいかがでしょう。

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

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ポートレート撮影をする時、プロならばいざ知らず、レフ持ちをしてくれるアシスタントをつけられる環境のアマチュアカメラマンはそう多くはないと思います。
実際、撮影現場ではカメラマン同士でレフの持ち合いをしたり、参加してくれるヘアメイク等のスタッフに頼んだりもします。

また、撮影する場所によっては使用機材を制限される場合があり、例えば新宿のとある公園では直径30cm以上のレフ板を使う場合は、公園の事務所に撮影許可を事前に申請しなければならない上、機材の使用条件に成果物（撮影した写真）の提出を求められたりすると、個人で撮影をしている場合は簡単には撮影許可申請をする気にもならないでしょう。
少なくとも自分はなりません。

レフ持ちのアシスタントもつけず、片手レフもしないできない状況で、それでも成果を残さなければならないとき、光を調整するための機材としてクリップオンストロボを使う事がよくあります。

屋外でストロボを使った撮影を『日中シンクロ』というのですが、今回は屋外で（主に）クリップオンストロボを使うテクニックをご案内します。

日中シンクロとは

『日中シンクロ』は、天気のいい屋外でもストロボを使用して被写体の影部分に補助光を当てることで明るく綺麗に撮影するテクニックのことです。

ストロボを使わずに、例えば露出補正を行い被写体を明るく写す場合は、日中シンクロとは呼びません。

日中シンクロで女性を撮る理由

ポートレート撮影をするときは被写体ができるだけ眩しくないように、逆光や半逆光の状態で撮影をすることが多く、普通に撮影をしていると被写体全体が暗く写りがちです。
特に天候や時間帯によっては(太陽が強いと）顔全体が真っ黒に写る場合もあります。

これは、背景の明るさと人物の明るさが異なる際に、カメラが(勝手に)全体のバランスをとってしまう事に原因あり、その明るさの違いをカメラマンが調整する必要が生じてくるのです。

そのような時に被写体に向けてストロボを発光させて撮影（日中シンクロ）すると、

• コントラストの高い写真を撮る事が出来る
• 背景が白とびしない
• 光の当たり方による影を消すことができる
• 被写体にキャッチライトを入れることができる

等のメリットがあります。

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日中シンクロに必要な機材

日中の屋外でストロボを使った撮影を行うだけですが、それなりに必要な機材がありますのでご紹介します。

• できるだけ発光量の多い(クリップオン)ストロボ
• ストロボを自立させるためのストロボスタンド
• ディフューザーもしくはアンブレラ（直射でも問題なければ不要）
• (ストロボをカメラから離すなら)コマンダー

※ストロボをカメラにつけて撮影(オンカメラ)するのであれば、ストロボだけあれば大丈夫でしょう。

ストロボは発光出力によって大きさと値段が変わり、アンブレラやディフューザーといったオプションを使うかどうかによっても機材の総量が変わってきます。

大きいストロボ＋アンブレラやディフューザー等のオプションを持ち込んで調光するのであれば、結局は機材の制限に引っかかったり、アシスタントが必要になったりしますので、レフ板を持って行った方が軽くなるでしょう。

実際、都内の公園では60×60cmのソフトボックスを使っていると、『撮影許可を得ているか？』と聞かれることが多いです。

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日中シンクロで使うストロボに必要な4つの機能

屋外で軽いストロボを使う時と、スタジオでライティングを組んで撮影をする場合では、ストロボに求められる機能が変わってきます。

もちろん、全ての機能がついていれば問題はないのですが、高機能な分大きくなり、先の全体量の問題に行きつきますので、ピンポイントで自分が必要な機能を検討しましょう。
実際屋外で使っていて「これはあった方がいいよ。」という４つの機能です。

• 発光量（ガイドナンバーが大きい）
  　日が強い所で撮影するとストロボの光がとても弱く感じる時がありますので、撮影時に必要な発光量が多くなくても、ストロボパワーに余裕があれば、その分チャージ時間が短くなるなどメリットがあります。
  夏の日差しはかなりきつく、GN60のクリップオンストロボでは力量不足に感じたので、自分はGodox AD200を主に使っています。
• ハイスピードシンクロ(HSS)
  　屋外で日光が強い場合、ストロボのシンクロスピードにより、シャッタースピードが遅い速度で制限されてしまう事があります。シャッタースピードが上げられないことで、真っ白な写真（白飛び）になる可能性が高くなります。
  シンクロスピードは使用するカメラにより変わりますので、事前にしっかりと理解しておきましょう
  。HSS機能がついたストロボを使うと、このシャッタースピードの制限から解放されます。（参照：ストロボを使うカメラマンは要注意！シャッター速度を制限するシンクロスピードとは）
• （オフカメラで使う）コマンダー
  　屋外でストロボを使うからといって、いつもカメラの上で使うとは限りません。オフカメラで使うためにもクリップオンストロボ本体にスレーブ機能がついていると便利です。
• TTL自動調光
  　ストロボをマニュアル操作できない場合は、自動設定にしてストロボに任せてしまった方がいい時があります。　マニュアル設定が不安という場合はTTL＋調光という方法もあります。

日中シンクロの撮り方

日中シンクロは2段階に分けて光量を調整しますが、順番通り行えば問題なく撮影できますので、気楽にいきましょう。慣れない内はいきなり本命モデルの前で行わず、時間制限のない被写体に依頼して、ゆっくり挑戦してみることをおすすめします。

また、最初にお断りしておきますと、この方法はデジカメ専用の調光になりますので、フィルムカメラをお使いの場合は露出計をご利用の上調光をお願いします。

背景の明るさを調整

1. カメラにストロボを乗せている場合、もしくはコマンダーが通電してる場合、両方とも電源を切ります。
2. （周りの光が強ければ）ISOを一番低く設定
3. シャッタースピード優先か、絞り優先・プログラムモードで背景を撮影
4. 気に入る色合いになるまで繰り返します。
5. 好みの明るさになった時のシャッタースピード・絞り・ISOを記録もしくは記憶して、
6. 撮影モードを『マニュアル』モードに変更し、上記の値を設定。
7. 再度撮影して、同じ色合いになるか確認しましょう。

ここまでが第一段階です。慣れてくると数枚撮影するだけで調整ができるようになります。

被写体の明るさを調整する

1. 背景が決まった状態で、ストロボもしくはコマンダーの電源を入れます。
2. ストロボもしくはコマンダーをマニュアル設定に切り替えます。
3. 被写体を背景の中に入れて
4. ストロボが発光する状況でシャッターを切り、被写体が暗いようならストロボの出力を上げ、明るいようなら出力を下げて好みの明るさになるよう調整します。
   ストロボの出力や、ディフューザーやアンブレラの使用状況にもよりますが、出力を１/４位から始めると調整が少なくて済むでしょう。
5. 被写体の明るさが決まったら、最後に全体のバランスを確認して微調整しましょう。
6. 多灯ライティングで行う場合は、ストロボ1台1台調整を行い、最後に全体のバランスを整えます。

まとめ

本格的に調光を行うと、レフ1枚の方が簡単と思える日中シンクロですが、思ったような写真が撮れると一気に疲れも吹き飛びます。

覚えておいていただきたいのは、ストロボ撮影は設定した場所から移動したら再調整が必要になるという事です。

撮影した写真を見せる時に、被写体は動かないように依頼して、撮影状況＝光の当たり方を固定しておくというのも重要です。

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

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ストロボをカメラ本体につけることなく独立して使ったり（オフカメラ）、多灯ライティングをする時には、ストロボを支えるためのライトスタンドが必要になります。

どのようなストロボを使うかは、写真を撮る目的によって変わりますが、最近では性能と連携がよくなってきたためクリップオンストロボを使うカメラマンが増えてきました。

しかしながら、カメラとレンズに加えて、クリップオンストロボ（数台）にソフトボックス等のヘッドオプション、ライトスタンド必要分を撮影現場に持っていくことを考えると、アシスタントを依頼する必要がある程の大荷物になってしまいますので、少しでも軽い機材を用意したいものです。

ここでは１台１Kg以下で持ち運びが楽な軽量化ライトスタンドをご紹介します。

ライトスタンドの選び方

一番高い所に、一番重いもの（ストロボとヘッド）を載せるため、本来、本体にも重量があり、安定感のあるライトスタンドを使うのが好ましいのですが（それでも脚部に重りを乗せたりして安定させます）、折角軽いクリップオンストロボを使うのであれば、ライトスタンド自体が重くては気軽に持って歩くことが出来ません。

一度設置すれば移動する必要のないスタジオならともかく、ストロボセットを持って移動を繰り返す撮影の時には軽さが強力な武器となります。（移動ごとに機材の組直しをしていては、全体の進行が遅くなるばかりでなく、モデルさんのテンションも下がってきてしまいます。）

軽さばかり気にしていると、スタンドの高さが足りなかったり、ヘッドが重すぎてお辞儀してしまう（折れてしまう）などという事故が起きる可能性もあります。

今回は、安定性を犠牲にするかわりに軽さを選ぶので、最低限設置したいストロボとオプションの総重量をカバーしているものの中から、できるだけ軽いライトスタンドを選びましょう。

本体重量１kg以下の軽量ライトスタンド

軽量の軽い順にご紹介しています。
軽いスタンド＝作業高さが低い場合もありますのでご注意ください。

FOSOTO 小型 ライトスタンド ミニ

FOSOTO 小型 ライトスタンド ミニ

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FOSOTO

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Nissin LS-50C

Nissin ニッシンデジタル スーパーライトスタンド LS-50C

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YiLiWit ビデオライトスタンドスタンド

YiLiWit ビデオライトスタンドスタンド 210CM

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YiLiWit

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FOSOTO ライトスタンド 190cm コンパクト

FOSOTO ライトスタンド 190cm コンパクト

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FOSOTO

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FOSOTO ライトスタンド 220cm コンパクト

FOSOTO ライトスタンド 220cm コンパクト

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FOSOTO

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Nissin EX LS-55C

Nissin ニッシンデジタル スーパーライトスタンド EX LS-55C

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AMBITFUL ライトスタンド

AMBITFUL ライトスタンド

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AMBITFUL

カーボンナノポールスタンド 5段伸縮

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Nissin LS-65C

Nissin ニッシンデジタル スーパーライトスタンド DX LS-65C

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K&F Concept ライトスタンド カメラ三脚 底部 55～200cm

K&F Concept ライトスタンド カメラ三脚 底部 55～200cm

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UNPLUGGED STUDIO ライトスタンド LS-050

UNPLUGGED STUDIO ライトスタンド LS-050

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K&F Concept ライトスタンド 52～210cm

K&F Concept ライトスタンド 52～210cm

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K&F Concept

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まとめ：軽いライトスタンドは持出す機会が増える

（クリップオン）ストロボを使う撮影の場合、持込む機材を少なくしたいので、モノブロック等ストロボが使える（レンタルできる）フォトスタジオを使う事が多いのですが、スタジオによってはレンタル料をとられたり、屋外では電源の関係で大型ストロボを持っていけないという事も少なくはありません。

その為、一応ストロボがレンタルできるスタジオでも、簡単にライティングを組むための方法として、クリップオンストロボと、ソフトボックスやアンブレーラー等オプションと一緒に、ライトスタンドを持っていくようにしています。（撮影会等で既にライティングが組まれているなら必要ないかもしれませんが・・・）

この記事を最初に書いた頃、軽いライトスタンドはUNPLUGGED STUDIO LS-050しか見つからなかったのですが、最近ではNissin LS-50Cを皮切りに、色々なメーカーから発売されるようになり選択肢が増えています。

実際数百グラム位の差ですが、撮影システムとしてそれぞれが軽くなった結果、数年前と比べると、全体として１キロ以上軽くなってきました。

機材が軽くなった分、多くの機材を持って行けたり、モデルさんの荷物を持ってあげたりと行動の自由度が上がりますので、スタンドも軽いものを選ぶに越したことはないでしょう。

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

2017.12.13

使い勝手のいいストロボブラケットを使ってみる

汎用性のあるストロボブラケットを手に入れたので使ってみました。...

2013.11.06

クリップオンストロボで簡単に使えるおススメのディフューザー5種類

女性ポートレートで少しでも綺麗に撮影する際、簡単に使えて、光を柔らかくできるディフューザー5種類をご紹介しています。...

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　普段ストロボを使わない場合には聞き慣れない言葉ですが、ストロボブラケットとは、クリップオンストロボをスタンドに固定するためのパーツの事で、使うストロボヘッドにより様々なものが発売（付属）されています。

しかしながら、ストロボヘッドは独自の形状をしている事も多く、他メーカーではブラケットの流用することが出来ない事が多く、撮影時には必要な数だけ持っていかなければなりません。

慣れないうちは、間違ったブラケットを持ってきてしまい、現場で使うことが出来ない等の問題が発生することもあります。

そんな中から、最近気に入って使っているストロボブラケットは、ストロボヘッドに附属の物ではなく、色々なヘッドで使いまわす事が出来るのが便利で、使い勝手がよく、荷物も少なくすることが出来るので単独で購入してしまいました。

ストロボブラケットの特徴

• Bowensマウント
• アンブレラーを使える
• センター以外に、周囲４カ所にクリップオンがつけている

• ストロボの本体を固定できる(シュー部分に負荷を与えない）

• 手持ち用グリップになっている

　ソフトボックスなどのヘッドをつけて手持ちでいると、結構重いですので、片手でストロボ、もう片手でカメラを操作することは容易ではないです。

• 首振りが可能

　比較的簡単にストロボの角度を変えることが出来るので、光の角度を変えたり、バウンスしたい時に便利な機能です。

口径の違うストロボヘッドも使う事ができる

　ストロボヘッドは発光面から出来るだけ遠くにあった方が光は柔らかくなりますので、通常は、ぎりぎりの箇所で固定をしますが、今回はできるだけ突出し、クリップオンストロボの引っ掛かりを多くします。

　そのストロボ本体に、以前に購入したストロボヘッドを取り付けてみると、不格好ではありますが問題なく取付けることが出来ました。

このヘッドは残念ながらBowensマウント製品ではないため、このブラケットに直接取付けることが出来ませんでした。

今後購入するなら、マウントを統一していった方が効率がいいですね。

2014.11.29

クリップオンストロボにつけられる７種類のヘッド

クリップオンストロボの光を変えるために取付けるヘッドについて...

他製品のソフトボックスも使う事ができる

　他メーカーのソフトボックスを取り付けてみると、問題なく取付けられることも確認。

やっぱり使いまわしのいいストロボブラケットですので、あと２つ程購入して多灯ライティングに活用したいと思います。

丸形口径のストロボも使えるGodoxの新ブラケット

Profoto A10が発売されて以降、サードパーティーからもヘッドが丸型のクリップオンストロボが出てきましたが、通常の四角型のクリップオンストロボ用のブラケットでは使うことができませんでした。

また、自分が常用しているGodox AD200はヘッドが交換できる仕様になっていますが、丸形のフラッシュヘッドH200Rを使う時も不都合がありましたが、6月5日に丸形ヘッドに対応したブラケットGodox S2 スピードライト Sタイプが発売になりましたので、これからは問題なく使えるようになりました。

Godox S2 スピードライト Sタイプ ブラケット

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従来からのSブラケットをベースに、より多くのスピードライトやフラッシュを装着できるように設計されており、角形ヘッドから丸型ヘッド、さらにサイズの違うスピードライトやフラッシュの取り付けを可能にしました。

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ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

2019.02.08

格安だけど十分なパワー、GodoxのストロボAD200を使ってみた！

中国メーカーGodoxのストロボAD200と日本製クリップオンストロボを比べてみた結果、オフカメラライティングの知識は必要だけど、使い勝手が良かった点をご紹介。AD200のレビューと他社製ストロボオプション取付を試してみた。...

2018.10.17

NISSIN i60AとAir10sをSONYα7Ⅱで使う理由とその結果

SONYα7Ⅱ用のクリップオンストロボNISSIN i60AとコマンダーAir10sをわざわざ購入した理由とその結果をご紹介。EOSで使えるかも併せて検証！...

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趣味でも女性ポートレートを撮影をしているので、撮影会で知合ったモデルさんには宣材カメラマンをしている事は秘密にしているYogiです。
知っている娘は知ってるんだけどね。

いつもは、きちんと撮影できるための方法を説明をしているのですが、今日はうまくいかなかったときの話。
プロの現場では『うまく行くのが当たり前』なので、失敗例等はあまり公開しないでしょ？
でも、意外とプロカメラマンでも失敗談やうまくいかない話って結構あるんですよ。

結果だけ先に話しておくと、今回試したシステムは（少なくとも）プロの現場では使い物にならないレベル。
クライアントの前でしでかしたら信用が一気に下がるんじゃないかな。
いやいや、初めてのモデルの前でも、次の依頼は来ないだろう。と感じました。
もう少し細かな検証をして、安定するまではこの構成での撮影はNGです。

自分の持っているカメラ機材だけでシステムを組むわけにはいかない場合、どこに問題があるか理解するだけで、対処方法が変わりますので、是非知っておいた方がいいと思います。

写真を撮影する時、メーカーが違うと組み合わせによって連携が難しいと言う話

今回は、普段プロフ・宣材撮影をしている某白ホリスタジオ（自分のメインスタジオ）で、回数的にはかなり撮影をしているEriさんと、『新しい衣装を買ったから』と（宣材ではなく）遊び半分で撮影をしていた時。

SONYα7Ⅲと、GODOXのラジオスレーブ、プロフォトのジェネレーター式ストロボD4の組み合わせで起こりました。仕事で受けてなくて本当によかった。

今までメイン機のCanon EOS5D MarkⅢを使っていた時は、システムとして問題なく動いていたので、気にもしていなかったんだけれど、カメラメーカーにも相性問題というのがあるみたい。
自作パソコンではよく聞くけれど、カメラでもあるのかな？相性問題？！

SONYα7Ⅲは趣味で使っているので、『仕事でどの位使えるか？』と思って“ふと”使ったみたわけです。
屋外や撮影会などの定常光や手持ちのGodoxストロボなどでは問題なく使えていたから。

実際に使った撮影機材
・カメラ本体：SONYα7Ⅲ
・トリガー：Godox Xpro-S(TTLワイヤレスリモコントリガー )
・レシーバー：Godox X1T-R
・ストロボ：Profoto D4 +ヘッド　←　スタジオに置かれているジェネレーター式のストロボ

症状
上記の機材で通常に撮影中、ストロボが発光しない事が頻繁に起こる。
最初の頃はあまり発覚しなかったのですが、途中から上手くいかない時は、10回撮影中に3回発光しない事も・・・。

『だめじゃん！』を連発。

本来、profotoのストロボを使うのなら、profotoのワイヤレストランスミッターを使いたいのですが、自分はスタジオ以外ではprofotoのストロボを使っていませんし、1台あたり6万円以上するトランスミッターを専用で持てるほど懐事情が豊かでもありません。（是非、スタジオで貸してください）

行きつけのスタジオはprofotoのジェネレーター式ストロボ D4とCOMETのモノブロックストロボが置いてありますが、COMETの方が人気があるみたいで、予約済になっていることが多いので、どちらも使えるYogiは、必然的にprofotoを使う回数が増えます。（スタジオでもそう理解しているし）

ただ、仕事として撮影を請負うには何と言っても『安定性』が重要。
奇跡の一枚が撮れるよりは、安定したクオリティでしっかり撮影していける＝出来高が高いのがプロのカメラマンです。

通常は、
カメラをマニュアル設定にして、
ストロボをマニュアル設定で（TTLを使わず）、
カメラとストロボを同調させれば、問題なく撮影が可能です。
（同調については、無線でも有線でもOK）

カメラとストロボの同調については『ストロボを使うカメラマンは要注意！シャッター速度を制限するシンクロスピードとは』を確認してみて下さい。
シンクロスピードはオフカメラライティングを使える様になるかどうかの境目なので、しっかり理解しておいたほうがいいと思います。

対策

スタジオ撮影でストロボがキチンと光らないと、モデルも気乗りがしないし、カメラマンはきちんと撮れているか疑心暗鬼になるし、ダメダメです。

問題を解決できないと、必要な写真を撮ることもできませんから、一刻も早く、原因の究明と対策を行いましょう。

シンクロ接続の確認

一番最初に確認するのは、カメラとコマンダー、コマンダーとレシーバー、レシーバーとストロボのジェネレーターに刺さっているシンクロ端子の接続状況。

各連携がしっかりできているか確認をします。
特に物理的に接続している、レシーバーとジェネレーターのシンクロ接続がシッカリ刺さっているか、もしくは別の箇所に刺さっていないか？という点は重要です。

コマンダーとレシーバーのバッテリーの確認

ラジオスレーブは無線でシンクロできるので便利なんですが、電池が少なくなっていると電波を飛ばす力が弱くなります。

今回使っているのは前日に充電しているエネループ。
本来、フル充電していれば1日の撮影でバッテリーがなくなるわけはないのですが、バッテリーが古いなっている場合、放電されている可能性がありますから、一応新しいものに交換します。

ラジオスレーブの交換

今回はトリガーとして、Godox Xpro-S（SONY対応）を使っています。
SONY用は専用のシンクロコネクタになっているので、Xproもそれに合わせた形状になっているのですが、接続不良も考えて、Canon用も試してみました。

本来、TTLやハイスピードシンクロみたいな高度な機能を使うならいざ知らず、ストロボ発光させるだけなら接点がしっかり合っていれば問題はないんです。

全てを確認してみた結果

問題が解決できませんでした。
全然、だめじゃん！

個人的には
・SONYα7Ⅲのホットシュー部分とラジオスレーブのトリガー
・ラジオスレーブ間の通信（Godox Xpro-SとGodox X1T-R）
のいづれかが上手く稼働していないと判断しました。

最終的には、スタジオに置いてあるシンクロコード(有線)に変更することで、上記のストロボが光らない現象は起こらず撮影を続けることが出来ました。

動きが規制されるし、ラジオスレーブからストロボシンクロをし出したカメラマンは使ったことがないかもしれないけど・・・

蛇足ですが、家に戻って、Godoxのラジオスレーブに他のクリップオンストロボをつけて発光を試してみても、同様の問題が起きない（＝問題なく使えている）ので『うーん』状態です。（困った）

少なくとも、この組み合わせで行きつけのスタジオで撮影をするのはしばらく控えるようにします。
趣味やスタジオ以外では使っていこうと思いますが、スタジオ撮影時に限って言えば、SONYはまだプロの現場で使うのには難があるという結論に成らざるを得ません。

同じような問題があったとか、解決方法をご存知の方、是非教えてください。

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

The post 白ホリスタジオで起こったSONYα7Ⅲのシンクロ問題 first appeared on MyPhotoStyle.

クリップオンストロボ Nissin i60A

　現在、CanonとSONYの2マウントを使って撮影をしている管理人ですが、屋外での撮影時には「小さいし軽い」という理由からSONYα7Ⅱを持出す機会が多くなってきました。

『SONY α6000で他社製ストロボを使う』でもご紹介していますが、管理人は他メーカーのストロボも多数所持しており、それらを使いまわしできればよかったのですが、残念なことに、屋外でオンカメラにして使うには大きすぎる・重すぎる等色々と使いづらい点がありました。

そうすると自ずとSONY用に持ち運べるクリップオンストロボが欲しくなり、SONY純正よりは安く、国内メーカーで、

• 小型・軽量（GNが同じなら）
• TTL自動調光
• ハイスピードシンクロ(HSS)

対応のNISSIN i60Aがいつの間にか手元にきていました。

とは言いながら、オンカメラで使うのは散歩しながらの撮影だけで、実際にはカメラにはつけず、スタンド・オプションをつけてのオフカメラ撮影なので、他メーカーのコマンダーを組合わせて使っていましたが、このパターンでは少し問題があります。(この話は別の機会に)

この問題を解決するために、コマンダーもストロボと同じNISSINであれば問題がないだろうと購入を検討、現在ではAir1かAir10sのいづれか。

いまさら古いAir1を買うつもりもなく、Canon・Nikon用のAir10sが発売されてからかなり時間が経ちましたが、ようやくSONY用のコマンダーAir10s（ソニー用）がニッシンジャパン株式会社より発売になりましたので、購入して試してみました。

Nissin Air10sのポイント

　Air10sは、従来モデルであるAir1の上位モデルで、

• NAS対応機器であれば、最初にペアリング設定さえ行えば異なるマウント用のストロボでもTTLオート・マニュアルモードで発光させることが可能
• 技適マークを取得
• 最長100mの通信距離
• 最大8グループの管理が可能、TTLとマニュアルの混在にも対応（従来機種では3グループ制御のみ対応）
• ハイスピードシンクロ・後幕シンクロ機能
• モデリングライト機能に対応（従来機種ではモデリングライト不可）

という特徴と、将来性を持っています。

いちいちストロボの場所まで行って設定を変更するのではなく、手元で設定を変更させることが出来るのが対応コマンダーをストロボと組合わせて使用した時の魅力です。

Nissin Air10s購入の理由

　他社のコマンダーを使ってオフカメラライティングができるのに、何故NISSINのAir10sソニー用が必要なのか？

それは・・・
既存のストロボはSONY α7Ⅱ（α6000でも同様）でハイスピードシンクロが使えなかったからです。『屋外でのポートレートにストロボを使う』でもご紹介していますが、屋外でストロボを使う時、ハイスピードシンクロは使えた方が便利な機能です。

厳密に言うと、他社製のコマンダーでもシャッタースピード（以下、SS）を1/200以下にすれば通常シンクロはしてくれます。

ただ、SSを1/250以上にすると幕切れ（上半分とかが真っ黒なって光を感知していない状態）になってしまい、もっと早くすると一切光を感知してくれません。

他社製のコマンダーではなまじSSをシンクロスピード以上に変更できてしまうので性質が悪く、屋外で気づかずに日中シンクロをしたら目も当てられません。
（屋外で絞り優先にしていると、自分が思っている以上に意外とSSが速かったり、遅かったりすることがよくあります。）

折角のi60Aをα7Ⅱで使うために出費を強いられたのでした・・・

まとめ：実際に使ってみた結果

　ココからは、コマンダーAir10sとストロボi60Aのオフカメラライティングのペアのお話。
メーカーが同じなので、TTL自動調光、通常シンクロ、ハイスピードシンクロも問題なく使う事ができます。

しかしながら、SONYのカメラにはSONY対応の機材を揃えなければならない。
『SONY α6000で他社製ストロボを使う』でも同様ですが、SONYが無理に独自なインターフェースを使わず、他メーカーと同じにしてくれれば問題が発生しないだろうに。と強く感じます。

カメラを始める時は、ストロボとかオプションに関係する部分は殆ど考えないで購入する事が多いと思いますが、ドンドン深みにハマってくると、こういう細かい道具も必要になるという事ですね。

後、NISSINのペアで不満なのは、現状のセットでは3グループまでしか対応できないという点です。
今後発売される新しいストロボはグループを増やす構造になっているらしいですが、4以上のグループ分けをして撮影をしている関係上、今後もNISSINのストロボを増やしていくかは懐次第と考えている管理人でした。

Nissin ニッシンデジタル i60A ソニー用 【NAS対応】

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Nissin ニッシンデジタル コマンダー Air10s キヤノン用 【正規品】NAS対応/技適マーク付

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ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

2017.12.13

使い勝手のいいストロボブラケットを使ってみる

汎用性のあるストロボブラケットを手に入れたので使ってみました。...

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　Canon EOSを使っている時はあまり気にならなかったオートホワイトバランスでの撮影。
ところが、白壁の室内でSONY α6000をオートホワイトバランス設定で使っていると、色合いがどうも気に入らない。
と言うか、色合いが合っていない。

実際かなり黄色がかった写真になるので、JPEGデータのみ保存している場合や、撮影後その場でJPEGデータを渡す必要がある場合、不都合が生じる可能性があります。

写真を始めた頃には、撮影している環境の色合いと、写真の色合いが異なっていても全く解決方法がわかりませんでしたので、『色合いが変だ』と感じたときに参考にしてみてください。

色合いを調整する方法

　まず最初に、オートホワイトバランスがうまく機能していない場合の対処法を３つご紹介します。
撮影を始める前に気づいた場合と、撮影終了後に気づいた場合では対処方法が異なりますので、その時の状況に応じて試してみてください。

JPEGデータの場合、ソフトを使って調整する

　JPEGのみで撮影して、既に写真データとして出来上がってしまっている場合、PhotoShop等のソフトウェアを使いイメージの調整を行います。

この方法は加工するソフトウェアが必要だったり、画質が劣化したりしてあまりオススメの方法ではありませんが、元データがJPEGでしか保存できないコンデジやスマホで撮影したときでも使える上、（ソフトやアプリを持っていれば）比較的知識がなくても簡単に調整を行う事が可能です。
ここでは、Adobe Photshopを使って色合いを調整してみます。

[イメージ][色調補正][自然な彩度]とメニューを開いていきます。

[自然な彩度]メニューで、実際にモニターを見ながら適正と思われる色合いまでバーを移動させて色合いを調整します。
後は、完成した写真を別名で保存すれば完了です。
（念ため元データは加工したり上書き保存をしたりせず、手を加える前のものを残しておきましょう。）

RAWデータで撮影し、後で色温度を調整する

　撮影時に保存データ形式をRAWもしくはRAW+JPEGに設定し、オートホワイトバランス設定で撮影を行い、写真現像時にホワイトバランスを現像ソフトで調整する方法です。

撮影直後にデータを渡さなければならない場合には不向きな面もありますが、撮影の度にホワイトバランスを調整する必要がなく、撮影が終わった後からでも色調調整する事ができるので、時間がとれない撮影では特にオススメの方法です。

また、色温度を調整することで撮影時のイメージとは異なる写真、例えば被写体の肌を白くする、昼に撮影した写真を夕方撮影したように見せる等、手を加えることも可能です。

ここで使っているのは、Adobe Bridgeというビューアーソフトで、Adobe Photoshopを購入するとついてきます。
このソフトで[ファイル][Camera Rawを開く]とメニューを選択して、RAWデータを開きます。

CameraRawでファイルを開いたら、右側上部にある色温度（ホワイトバランスの下）の数値を変えることで、色合いを調整することができます。
Rawデータの利点は、設定を変えても実データは何も変更が加わらないためデータ自体が劣化しません。いつでも最初のデータとして復活させる事ができる事です。

撮影現場で適正な色温度を測って（調整して）撮影する

　撮影時に光の状態を見て、カラーカードやグレーカードを使い、「プリセットホワイトバランス」・「マニュアルホワイトバランス」を随時設定する方法です。

先程から何回も出ている撮影直後にデータを渡さなければならない場合に正しいホワイトバランスで撮影できる方法ですが、場所や光が変わる度にホワイトバランスの設定を行う必要がありますので、撮影に時間がかかるのが難点です。
スタジオで使う光が決まっているストロボ撮影などの場合は、一度設定してしまえば撮影終了まで変える必要がない事もありますので、撮影状況に合わせて使い分けをすることが望ましいです。

ホワイトバランス（WB）とは

　解決方法もわかったところで、
ホワイトバランスとは『正しい色味で表現するために、光源の色温度に合わせて色味を調整する機能のこと』をいいます。

普段はカメラ任せにして撮影をしている事が多いと思いますが、本来カメラ内部に入ってきた光に応じて、随時色合いを調整する必要があります。

デジタルカメラのホワイトバランス機能には、

• 全体のカラーバラウンスをとりながら自動的に調整する「オートホワイトバランス(オートホワイトバランス)」
• あらかじめカメラにセットされた設定値を選んで使う「プリセットホワイトバランス」
• グレーカードなどをテスト撮影したデータをもとに基準を決める「マニュアルホワイトバランス」

の３つがあり、撮影を簡単にするために通常はオートホワイトバランスを選択している（初期設定となっている）場合が多いです。

通常はオートホワイトバランスに設定しておけば、それほどおかしな色合いにはならないのですが、下の写真のように、撮影する場所や光源によってはきちんとした色合いにならず、赤みや青みが強い写真になることがあります。
左下の写真は色合いがおかしいですよね。
これは明らかにオートホワイトバランスがうまく機能していないために起こります。

オートホワイトバランスは環境に合わせて完璧に色合いを合わせてくれるわけではなく、前述の写真のように実際に撮影をした場所の色合いと、写真の色合いが合っていないという事が起こる場合があります。
そのような時は自分で調整をする事で、色合いが変で写真が使えないということが無くなります。

データの取扱いに慣れてくると、色温度を変えることで、昼間に撮影したにもかかわらず夕方の雰囲気を出したり、モデルさんの肌を白くしたりと、色々な加工ができるのもホワイトバランス設定の面白い点です。

簡単なホワイトバランス設定の仕方（プリセットホワイトバランス）

　カメラに内蔵されている反射光式露出計は
被写体に当たり反射した光を全て18%グレーの反射率と仮定し測定します。

この測光値は被写体の色や光の反射率等の影響を受けやすく、白い(黒い)背景がグレーになっていたり、写真全体の色合いが変わってしまったりしますので、撮影者自身が光の状況に応じて露出補正を行う必要があります。

そこで、カメラには撮影者が簡単に設定できるプリセットホワイトバランス設定があります。
太陽光や日陰・くもり・白熱電球・白色蛍光灯・ストロボなど、既によく使われるであろう色温度設定が登録されており、状況に応じて撮影者が選択することで適正な色再現を行う事を目的としています。

状況に応じたホワイトバランス設定（マニュアルホワイトバランス）

　広告写真や作品撮り等、スタジオで光をコントロールして厳密な色合いの写真を撮る必要がある時があります。
屋外で撮影をしていると、光の当たり方が一定ではないため、ホワイトバランスを状況の変化に応じて再設定しなければなりませんが、スタジオ内でストロボを使った撮影の場合は光が安定しているためホワイトバランスを確定してしまったほうが正しい色合いで撮影をすることができます。

そんな時は撮影者自身が自分で色温度を測り、手動で設定を行います。
撮影現場ではカラーメーターという機材を用いて色温度を認識して、ホワイトバランスを調整をするのですが、如何せん頻繁に使うわけでもない通常のカメラマンが費用面を考えると手が出る代物ではありません。

そこで、我々アマチュアカメラマンは標準反射率とほぼ同じ反射率を持つグレーカード(ニュートラルグレーカードともいう)を使い、簡易的にホワイトバランスを調整することが多くなります。

グレーカードは、やや濃いめの灰色の台紙で、ライティングが定まった後、画面一杯に入るように測光することで、測光モードに関係なく光の当たり具合から適正なホワイトバランス値を得られるようになります。
値段も千円位ですので、１枚は常時カバンに入れておくと適正なホワイトバランスを得ることが簡単になりますのでオススメです。

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

The post 撮った写真の色が変なら疑ってみようホワイトバランス設定 first appeared on MyPhotoStyle.

周りが暗くなってきた夕暮れや、室内で光が足りないと感じる時に便利なストロボ(フラッシュ)。
しかしながら、ちょっとしたタイミングで「写真が真っ白になった」「ストロボを使うと思ったように撮れない」という失敗談はよく聞く話です。

今日はそんなストロボを使う上で知っておきたいポイントのひとつで、日中シンクロや、大型のストロボを使っていきたいと考えているカメラマンは是非理解しておいて欲しい『シンクロスピード』のお話です。

シンクロスピードとは

ストロボが光っている間、シャッターが完全に開いていられる一番速いシャッタースピードのことで、『同調速度』ともいいます。

大抵のカメラはシャッタースピードが1/125〜1/250位がシンクロスピードの上限となっており、フラッシュ使用時には（カメラによって異なりますが）シンクロスピードで使える最速のシャッタースピード以下に自動的に設定されます。(その分、絞りF値が大きくなったり、ISOが最低値になったりします。)

尚、シンクロスピードはメーカーによって呼び名が若干異なり、Canonでは「ストロボ同調最高シャッター速度」、Nikonでは「フラッシュ同調シャッタースピード」と呼んでいます。

屋内ではあまり目立たないが、屋外では重要なシンクロスピード

ストロボを屋内で使う場合、(周りが暗いので)シャッタースピードはそれほど速くできない事が多く、通常は1/250以下にする事が可能だと思います。

しかしながら、晴れの日に屋外でストロボを使う場合、例えISOを最小値にし、かなり絞ったとしても、シャッタースピードを１/250(もしくはカメラのシンクロスピード)以下にすることが難しい事も多々あります。

カメラの設定で調整が出来ないにも関わらず、ストロボを使って撮影をしようとすると、真っ白な写真（いわゆる白とび）になってしまいますので、注意が必要です。

デジタルカメラを使っている場合は、1枚撮影をしたら必ず確認をして、問題がないようなら続きを撮るようにしましょう。

使っているカメラのシンクロスピードを理解する

シンクロスピードは、使っているカメラ、特にハイアマチュア機以上とエントリー機、メーカーでは異なる場合がありますので、シンクロスピードの上限が1/250と思い込むのは危険です。

そんな理由から、以下の方法でご自分のカメラの上限シンクロスピードを確認しておくことをおススメします。

1. 同じメーカーの（もしくは対応している）クリップオンストロボを電源を入れた状態でカメラに取付けます
2. カメラのモードをシャッター速度優先(CanonはTV、SonyはS)に設定します
3. シャッタースピードをできるだけ速い設定にします
4. シャッタースピードは1/200～1/250以上の数字が選べないはずですので、その数値がお使いのカメラの最速シンクロスピードとなります。

（ちなみに自分が使っているSony α6000の最速シンクロスピードは160です。)

どうしても速いシャッタースピードを使いたい場合は

屋外で強い光の中、撮影をする機会があり、シャッタースピードを1/250以上にどうしてもしなければならない撮影の場合、少し値段は高くなりますが、ハイスピードシンクロ(HSS)対応のストロボを使えば1/250の壁を打破できます。

写真では、HSS対応のストロボを使い、シャッタースピードをα6000の上限である1/4000まで上げています。

スタジオでのシンクロスピードは1/60秒にしたほうがいい理由

デジタルカメラが一般的になってきた昨今では、ISO感度を上げれば遅いシャッター速度を選ぶ必要はなくなっていますし、スタジオでクリップオンストロボを使うことはあまりないかもしれませんが、基礎は押さえておきましょう。

レンタルスタジオには、モノブロックストロボや定常光ライトが置かれているケースが多いですが、プロ(カメラマン)が運営しているスタジオを使用する時には、ジェネレーター式のストロボを使える事があります。
(写真のような光量調整ができるボックスにライトがつながっています。)

手元で光の調整を行う事の出来るジェネレーター式ストロボは便利なのですが値段がかなり張りますので、個人の趣味の範疇では難しいかもしれませんが、いつかは所有したいと思っています。

さて、肝心のスタジオで使用する大型ストロボは閃光速度がそれほど速くなく、一部の機種を除いて一般的にはシャッタースピードは1/250秒から1/500秒程度です。

そして重要なことは、カタログなどの表記は光量が最大ピーク時の約半分になる時間（半値幅）を、閃光時間として表記しており、（閃光速度が1/250秒と表記されるストロボでも）1/250秒以降、半分近くの光は発光を続けています。

その為シャッター速度を1/250秒より短くセットすると、一部の光がカットされてしまう現象(写真の下半分とか3分の1が暗くなってしまう現象。)が生じます。

初めてこの現象に遭った時は理由がわからず、カメラが壊れたのかと思い、代替えのカメラを所持していなかったため、今回の撮影は中止だと本気で心配したこともありました。

大型ストロボで撮影する際のシャッター速度は1/250秒以下、発光した光をすべて利用するならば、1/60秒が最適という事ですので、慣れないうちは1/60秒もしくは1/125秒で撮影することをお勧めしています。

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

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　モデルやタレントとして実際に活動しているor活動しようとしている女性が欲しがる写真の一つにプロフィール・宣材・オーディション写真があります。
スナップ撮影をしている最中でも、おまけでオーディション用の写真をお願いされたりもします。

『モデル業界で必要となる写真5種類とは』で紹介していますが、宣材写真は宣伝材料用写真の略称で、モデルや女優の営業活動のために被写体の魅力を引出す事を目的とした写真ですので、スナップ写真やポートレートよりも写り方や背景に気を使って撮影をすることが一般的で、提出先の好みがわかっていれば、傾向と対策に則り撮影を行います。

そんな写真は、スタジオでかなり大掛かりなセットを組まないと撮れないと考えている方も多いかもしれませんが、実際はストロボ一灯ライティングだけでも、比較的簡単に、結構使える写真を撮ることが可能ですので、今回は、自分が実際に使っている格安なセットで、プロフィール写真を撮る方法をご紹介します。

簡単なストロボセットでも、プロフィール写真を撮ることが出来るようになると、モデル希望者からの撮影依頼が増えますので、是非スキルアップをしてください。

今回使ったクリップオンストロボセット

• クリップオンストロボ：YONGNUO YN560Ⅲ
• コマンダー：YONGNUO YN560-TX
• ディフューザー：オクタボックスファイヤーフライ65
• ライトスタンド：SL-050
• 撮影場所にあったバックペーパー（今回のサンプルでは単純に白い壁）

　カメラマンがストロボ撮影に慣れていない場合、いきなり複数のストロボを使うと勝手がわからなくなり、イメージ通りの撮影ができなくなる可能性がありますので、最初の頃は一灯ライティングでストロボ撮影に慣れる事をおすすめします。

私の使っているセットを見てもらうとわかると思いますが、（値段の高い機材は重い事が多く、持運びが簡単ではないので）クリップオンストロボを使用した比較的安価に手に入る機材を組合わせて使うだけで、スタジオを使わなくても、フリースペースやチョットした場所で、撮影を行う事が出来るようになります。

ストロボ撮影に慣れてくれば、スタジオに置いてあるモノブロックやジェネレーター式のストロボを使いこなせるようにもなってきますので、練習も兼ねて１セット揃えてみてはいかがでしょう。

自分はこのセットを3年以上使っていますので耐久の面でも安心ですし、特にこのセットでなくてもご自分の持っているものを組み合わせればOKです。

このストロボセットのメリット

• 何しろ軽い

大型のストロボやソフトボックスを持ち歩くわけではないので、全体総量が３Kgを超えません

• セット自体が安いので壊れても懐が（あまり）痛まない

一番壊れやすいクリップオンストロボでも実勢価格１万円に届かないので、落としたり壊しても簡単に買換えができます。その他の機材については、一度購入してしまえば余程雑に扱わない限り、ほとんど買換える必要がありません。

このストロボセットのデメリット

• ストロボのチャージに単三電池を使うので連写ができない

大型のストロボと異なり、単三電池４本で充電させるため、連写をすることが出来ません。

• モデリングライトが付いていないので、撮影してみないとイメージに合っているか確認できない
• モデリングライトが付いていないので、暗い場所での撮影が難しい（ピントを合わせづらい）

モデリングライトとは、ストロボ内部に備えられている光の当たり方を見ることが出来るようについている定常光の事ですが、このモデリングライトで影のでき方や角度強さなどを見ながらストロボを設置します。
しかしながら、クリップオンストロボにはモデリングライトがついていませんので、何回か試写をして影のつき方や強さを確認する必要があります。

実際に撮影するには

　ここから先は、マニュアル撮影が出来るのが前提となりますが、最初に撮影の設定を考える必要があります。
　　シャッタースピード：1/125
　　絞り：F5.6
　　ISO：400
　　ホワイトバランス：5000K
という感じで、環境や目的に併せてカメラの設定を先に決めます。

次に、自分で決めた撮影環境に合うように、クリップオンストロボの出力やスタンドを置く位置を決めましょう。
ストロボへのチャージが遅すぎると、撮影がスムーズにいかない事もありますので、最初はクリップオンストロボの設定を1/4とか、1/2に設定して様子をみることから始めます。

　仮にストロボ本体で光量を調整できない場合は、カメラ本体のシャッタースピードを露出で調整をする必要がありますが、調整できるストロボに比べると難易度が高くなりますので、ストロボ撮影に慣れていない場合は、既存の物を使おうとせず、調整できるストロボを１台購入することをおススメします。

設定が出来れば、あとはそのまま撮影を開始するだけです。

撮影サンプル

　実際に、上記で説明をしたセットで、白い壁をバックに撮影をしてみました。
モデル全員に光を回すために、『ソフトな光を演出するために…』で使用した60cm角のソフトボックスをヘッドとして使用しています。
バックペーパーも使わずに撮影していますが、この位は簡単に撮影することが可能です。

UNPLUGGED STUDIO ソフトボックス SB-060(ポップアップタイプ)

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手軽に一灯ライティングが行えるセット

　一応、このセットを揃えれば、プロフィール写真を始めとするプロ仕様の写真を撮影することが可能です。

実際は、２セット以上（多灯ライティング）用意しておき、上下左右から光を当てるようにすれば万全ですが、最初の頃は１セットで色々試してみることをおススメします。

Yongnuo YN560III

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Yongnuo YN560-TX II（Canon用）

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YONGNUO

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ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

2017.09.11

スタジオでプロフやオーディション写真を撮るための知識

モデルや女優等芸能界で活動する（したい）女性から求められるプロフィール・オーディション写真を撮るために必要な知識について...

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　酷使したつもりはないけれど、九月に入って間もない頃、普段使いをしていたSONYα6000がメモリー読書き異常を発生しました。メーカー純正ではないにもかかわらずバッテリーグリップを購入してあまり時間が経っていなかったので、かなりガッカリし、しばらくの間故障機を修理しようか悩みましたが、この機会にα7Ⅱに買い替えました。

α7Ⅱは2014年12月5日発売の機種なので、既に色々なサイトでレビューはされ尽くされていますし、既にα6000の後継機α6300も発売されていますので、今となっては結構古めのカメラです。

しかしながら、カメラ本体を変えることにより想像していなかったメリットを享受することができました。

α7Ⅱに替えた理由（α6000と比較して）

　上記の理由（言い訳）により、しばらくはα7Ⅲが発表されないだろうという思惑から、この際フルサイズの手ブレ補正付きのカメラにしようと思い切りました。

α6000ではオフカメラシューが必要だった

　ここからが本題。
既に『SONY α6000で他社製ストロボを使う』でご紹介していますが、α6000で他社製のストロボを使うためにはカメラ本体とストロボ（コントローラー）の間に『オフカメラシューFA-CS1M』を噛ませる必要がありました。
（写真中、カメラとクリップオンストロボの間に挟まっている部分）

アダプターを使うと、ほんの数センチですがカメラ全体を大きくしてしまうので、『軽くて小さい』というミラーレスカメラの利点を損ねてしまいます。
また、撮影時にFA-CS1Mを忘れると、一発アウトでストロボを使うことができなくなるというリスクがありました。（実はこちらの方が大きな問題）
しかしながらα７Ⅱには、『オフカメラシューFA-CS1M』が必要ありません。
これは嬉しい！

実際に使っているストロボ

　クリップオンストロボについては、発光回数等の物理的条件がありますので、安い機種を使い倒し、壊れたら新しいものに変えるという方法をとっています。
撮影現場で故障することもありますので、ストロボが必要な時は例え一灯しか使わない場合でも、いつも複数持参が原則です。

実際にSpeedlight YN560ⅢとYN560-TXを使ってみる

普段はクリップオンストロボをカメラ本体に載せて撮影することはほとんどありませんが、実際にYongnuo　Speedlight YN560Ⅲをカメラに載せて試してみました。
メニュー内からの設定は何も変えず、単純に載せただけですが、結果、キチンと発光されます。
Good!

写真では光っているようには見えませんが、YN560-TXも問題なく使うことができました。（クリップオンストロボを他の場所において、天井バウンスで撮影しています。）

蛇足ですが、オフカメラシューコードに関しても問題なく使えます。（この場合、調光はカメラ本体ではなくストロボサイドで行う必要があります。）
現段階では確認できていませんが、これでモノブロックなどの大型ストロボも問題なく使えそうですね。

試しにCanon純正ストロボも使ってみた

　Canon純正のストロボはスピードライト320EXしか持っていませんが、ストロボ本体には調光ダイヤルがついてませんので、カメラ本体でしか調光ができないタイプです。

実際に試してみますと、『オフカメラシューFA-CS1M』を使わなくても発光してくれました。
ただ残念ながら、カメラ本体で調光補正をしても、フル発光しかしてくれません。＝SONYカメラ本体からの調光指示はストロボが受け入れてくれません。

当然のことですがフル発光を繰返しますので、バッテリーのチャージには時間がかかり、テンポよく撮影とはいきませんが、発光はしてくれます。
最悪の場合ISOと絞りで調整ができますし、使えないよりはマシですが、個人的には敢えて使う必要はないだろうな。というのが感想です。

まとめてみると

　α6000がAPS-Cだからという理由ではないと思いますが、SONY製カメラのホットシューは他社製のホットシューと違っていたため一工夫必要で（α6300がどうかはわかりませんが）、写真教室等でもSONY製カメラを使っている方向けの注意事項が書かれていました。

今回、α7Ⅱに替える事で、問題なくクリップオン・大型ストロボ問わずに使えるようになりました。もちろん、α7RⅡ、α7SⅡも同じ仕様だと思いますので、ストロボを使う敷居が低くなったといえるでしょう。

ストロボを使わない方にはあまり意味のない変更のように見えるかもしれませんが、ストロボ使いにとっては思いがけないメリットでした。

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

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　女性ポートレートを撮っていると、次第にライティングにこだわって撮影をしたいと感じるようになります。

写真を撮る上で光をコントロールすることは重要なポイントの一つですが、色々なオプションをセットすることで表現の幅を広げることのできるプロ仕様のストロボは金額的にも、扱い方についてもそれなりの知識と技術を求められます。

プロのカメラマンのようにモノブロックストロボやジェネレーターストロボを簡単には用意できないアマチュアカメラマンがフラッシュを必要とする場合は、金額的には程々で、扱いについてもそれほど難しくない（自動調光機能のついた）クリップオンストロボを使う（購入）することが多いと思います。

ポートレートでは、使う機材＝当てる光の質で、より大きく作品のイメージが変わりますので、クリップオンストロボ＋オプションを使う事で似たような環境を作ることで理想のライティングを目指しましょう。

『クリップオンストロボの一歩進んだ使い方』でもご紹介しましたが、クリップオンストロボも使い方によってはモノブロックに劣るものではありませんので、上手に活用していきましょう。

各言う管理人も、スタジオではモノブロックストロボを使いますが、自分が機材を持っていかなければならないときや、初めて使うスタジオの場合はクリップオンストロボを最低一台は持っていきます。

クリップオンストロボが一台あるだけで、救われる状況もありますので、荷物にはなりますが、できるだけ持っていくことをお奨めします。

マニュアルで使えるクリップオンストロボを選ぶ

クリップオンストロボは

• オートしか設定できない機種
• オート・マニュアル設定のいづれもできる機種
• マニュアル設定しかできない機種
• 上記の機種に無線機能がついた機種

の４つに大別されます。

クリップオンストロボは、各カメラメーカーで自社カメラにつけることで自動調光をしてくれるものが販売されています。

中にはフルオートで、マニュアル設定をすることのできない機種もありますので、自分で光量を調整したいと考えている場合は、少し値段が上がるかもしれませんが、マニュアル設定のできる機種を選ぶようにしましょう。

将来、クリップオンストロボをマニュアル操作で使いたいと考えているカメラマンは、一番上の『オート専用クリップオンストロボ』を選ばなければ、どの機種でも問題はないでしょう。

ストロボを使った撮影テクニック

　クリップオンストロボでも、モノブロックストロボでも光をコントロールするという意味では使い方は同じです。使い方やオプションを使う事で光の広がりや強さが変わりますので、作品として出てくるイメージも大きく変わりますので、特徴を知って使いこなしたいですね。

1. バウンス撮影
2. ディフューズ撮影
3. クリップオンストロボの一歩進んだ使い方
4. マニュアルストロボの使い方が学べるサイト
5. 屋外でのポートレートにストロボを使う
6. プロフィール写真を安価で軽いクリップオンストロボセットで撮る
7. 撮った写真の色が変なら疑ってみようホワイトバランス設定
8. ストロボを使うカメラマンは要注意！シャッター速度を制限するシンクロスピードとは

クリップオンストロボ用オプション

　最近では、クリップオンストロボ用に様々なオプション(ヘッド)が発売されており、それらを使えばプロがスタジオで使うモノブロックストロボに見劣りしない撮影を行う事が可能ですので、試してみましょう。

1. ソフトな光を演出するために…使うソフトボックス
2. とにかく軽く持運びが楽なライトスタンドLS-050
3. クリップオンストロボにつけられる７種類のヘッド
4. セコニック フラッシュマスター L-358

ビデオで学ぶライティング

　動画をタダで見れるYoutube。カメラに関する動画をUPしてくれている方が結構いますが、中にはライティングについて説明をしてくれる動画が結構あります。
ライティングの勉強をするためにプロのワークショップに参加する事も一つの手ですが、ビデオを見ることでも勉強することが可能です。自分が見た中でも役に立つと感じた動画を紹介しています。

1. プロが教えるライティングの基礎講座１～２２

マニュアルストロボの使い方が学べるサイト

本来なら自分自身で文章を書いた方がいいのですが、既にプロの方々が書いた勉強できるサイトがいくつもありますので、私も参考にしているクリップオンストロボの使い方が学べるサイトをご紹介します。

このクリップオンストロボ、自動調光の結果に満足がいかない場合に、マニュアルで使えるようになると、もっともっと作品の幅を広げることができるようになりますので、参考にしてみてください。

• ニッシンストロボ「オンライン講座」
  ストロボの使い方と(バウンスから日中シンクロ等の)使用テクニックを動画で紹介しています。
• 薮田織也の物撮り講座ストロボ達人への道！
  物撮り(ブツ撮り)を対象にクリップオンストロボの使い方を紹介しています。
• UNPLUGGED-STUDIO
  ストロボ撮影のテクニックを紹介しています。特にフラッシュをこれから学ぼうと思う初心者の方にはお奨めです。

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

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　クリップオンストロボに装着できるソフトボックスの記事が11月20日にデジカメWatchに掲載されていましたが、最近クリップオンストロボ用のヘッドが多くなりましたね。
手軽にディフューズできるようになり、ポートレートを撮影する時には大いに役に立ちそうです。

　女性を被写体として撮る場合、明るくするだけではなく、クールに撮ったり、スポット的にライトを当てるためには、ストロボのライトをそのままの状態で当てると、思った通りのイメージにならない事があります。
ストロボの基本は光を足して、明るくすることですからね。

そこで、クリップオンストロボで、ダークなイメージやスポット的に光を当てるために、自分もつい最近、７種類のヘッドを利用できるClipON Clamp-Mount ボックスなるものを購入しました。
（写真はサイト掲載分を流用）

７種類のヘッド

　Clamp-Mountボックスについてくるクリップオン用ヘッドは、

　１．30×20cmソフトボックス
　２．Φ165mmオパライト+グリッド
　３．Φ110mm ディフューザ（パールホワイト, 橙, 黄, 青）
　４．バーンドア
　５．Φ110mmハニカムグリッド
　６．15cm スヌート+グリッド25°＆35°（今回のメイン）
　７．Φ145mmグローブディフューザー

がついており、今までスタジオでモノブロック等を使っていたライティングが、クリップオンストロボでもできるようになります。
中には、既に別の物を使っているので、ソフトボックスのように『使わないな～。』というものも含まれていますが、クリップオンストロボ用のヘッドを使われていない方には全て使えるのではないでしょうか。

グリッドやスヌートを使うと

　今回の主な購入目的は、スヌートとグリッドです。
どちらも光を集約してポイントを決めて当てるために必要なヘッドなので需要も結構あるらしく、自作方法を紹介しているサイトもあります。しかしながら、自分の場合『それじゃあ、作れば安くていいじゃないか。』という様にはならなかったんですね。

クリップオンストロボには常時点灯しているモデリングライトがついていない分ましですが、長時間撮影を続ける(光を当て続ける)と、ヘッド部分に意外と熱が籠ったり、温度が上がって、機材自体が熱くなります。
素材が紙の場合、燃えることもあるそうなので（経験は無いけど）、しっかりとアルミ製の本商品を選ぶことにしました。外すときは素手で触ると火傷することもありますので、注意してください。
実際にスヌートを使って撮影したのが左の写真で、上半身だけが明るくなっている事がわかると思います。
(他のヘッドのサンプルについては機会があったらアップします。)

取付けられるクリップオンストロボは

販売サイトでは、
『発光部が縦57mm × 横85mm 以下の大抵のL字型クリップオンに装着可能です。』
となっています。
現在自分が所有しているクリップオンストロボは２種類、Yongnuo Speedlight YN560Ⅱについては既に取り付けた状況が参考サイトに公開されていましたので、別のストロボCanon スピードライト320EXで試してみました。
こんな感じで問題なく取付けることが可能です。
(320EXはヘッド部分を引き出すことができるのですが、引出してヘッドの奥行きを深くした方が安定していました。)

クリップオンストロボのヘッドは高さが低くなると、奥行きも短くなるので、一概に取付けられる保証はありませんが、寸法を測ってみると、ヘッドの高さが最少32mm以上あれば使える事がわかりました。

実際にカメラにストロボをつけて、その上にこのヘッドをつけると結構重くなります。
手ブレの原因にもなりますので、スタンドを使い、ストロボを独立させた方がいいのではないかと個人的には思います。

最後に販売サイトで使用レポートを公開していますので、参考にしてください。
最強クリップオンアクセサリー「ClipON Clamp-Mount ボックス」大抵のL型クリップオンで使える秀逸マウントがミソ！ 【前編】
最強クリップオンアクセサリー「ClipON Clamp-Mount ボックス」大抵のL型クリップオンで使える秀逸マウントがミソ！ 【後編】

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

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撮影時、ストロボを使った撮影を行うと、光の当て方によっては被写体に影が現れるようになります。
本来、光と影をうまく表現することで写真の見え方を変えることができるため、影がある写真が悪いわけではありませんが、被写体が女性や商品の場合、強い（濃い）影は敬遠される傾向にあります。

ストロボ撮影時に影を消す方法はいくつかありますが、その中の一つがディフューズ撮影です。

ディフューズとは

ストロボを利用した撮影方法のひとつで、ストロボと被写体との間に透過性のある布等の素材を挟むことで、光を直接当てずに拡散させることで被写体をきれいに撮るテクニックです。

似たような撮影方法のバウンス撮影と異なり、ストロボ本体を被写体に直接向けることで、光の方向を明確にして拡散を防ぐことと、光を直射しない事で柔らかさを保てるのがポイントです。

ディフューズの目的

影をコントロールするためには光の性質を理解する必要があります。
簡単にいうと、

という感じになり、ストロボでもクリップオンストロボのような小さい光源では、より影が強くなる傾向があります。

そこで、ストロボが発光した光を透過性のあるものを通すことで、少しでも面積を大きくして、光を柔らかくしようとするわけです。

直射とディフューズの違い

直射時の影

左の写真は、被写体右側(カメラ位置から左)から約30度の角度でストロボを直に当ててみた場合で、写真右手に黒い影がはっきり表れているのが一目でわかります。

ストロボの直当ては撮影方法としては簡単ですが、コントラストが妙にくっきりした写真になってしまい、あまりにもストレートすぎて、写真が平面的な出来栄えになってしまうのが難点です(目的があれば話は別です)。
また、影がくっきりつくことで、『いかにもストロボを使って撮影しました』と写真が語ります。

ディフューズ時の影

右の写真は、ストロボの位置を変えずに、ファイヤーフライ65をつけてディフューズ撮影を行ってみた場合ですが、直接撮影した時と比べて影が薄くなっています。

ディフューズ撮影は、透過させる材質や大きさ・被写体との距離(距離が離れれば光量の多いストロボが必要)を調節することで、影のでき方をコントロールする事が可能で、制限された場所でも柔らかい光で撮影することが可能です。

ディフューズ撮影をする際の３つのポイント

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

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最近ではポートレートを撮るときに影をつけないように、光を柔らかくする傾向が強いですが、その際に使われるテクニックの一つがディフューズ(光を直射せずに透過性のある布等を挟む方法)です。

ここではストロボ＝クリップオンストロボという事で、ストロボ初心者の方でも簡単にディフューズ撮影を行う事ができるディフューザーをご紹介します。

2014.03.15

ストロボ撮影時にディフューズして光を柔らかくする方法

ストロボと被写体との間に透過性のある布等の素材を挟むことで、光を直接当てずに拡散させることで被写体をきれいに撮るテクニック...

ディフューザーの特徴

　光は透過させる素材が大きいほど、光を柔らかくさせるという特徴がありますが、ディフューザーが大きくなると、その分ストロボの出力（光量）も要求されますので大きさと出力のバランスを考える必要があります。

クリップオンストロボ用のディフューザーは、（効率よく使用するため）ストロボに取付けやすい形で作られており、

• クリップオンストロボ本体に直接取付けるタイプ
• クリップオンストロボをディフューザーのブラケットに取付けるタイプ

の2種類があります。

前者はカメラに直接ストロボを取付けられるように小さめに、後者はカメラ本体から外して取付るように大きめなのが特徴です。

クリップオンストロボに直接つけるディフューザー

キャップ式ディフューザー

クリップオンストロボの発光管に直接取付けるタイプのディフューザー。
クリップオンストロボのタイプによりキャップの大きさが変わりますので、ご使用のストロボに合ったものを使ってください。
面積が小さいのでそれほどの効果は期待できませんが、直射しないよりはましという感じです。

ストロボボディフューザー for CANON 580EX 580EX II、YONGNUO YN565EX YN560フラッシュスピードライト適用

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マジックテープ式ディフューザー

クリップオンストロボの発光管に直接取付けるタイプのディフューザー。
比較的大きめに作られていますので、口径に関係なく大概のクリップオンストロボに取付けることが可能です。
キャップ式に比べ、多少大き目のディフューザーになっていますので、少しは効果が期待できます。

ストロボ ソフトボックス TYCKA 33x20cm TK010

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光を柔らかくして、ソフトで自然な拡散光をクリエートします。簡単に綺麗な写真を撮ることが可能です。

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ストロボ用ソフトボックス 折りたたみ式 オクタゴンディフューザー 30cm

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カメラ折りたたみ式ディフューザーは高品質の布材料で作られて、この製品は強くて丈夫ですしばしば懐中電灯を使う写真家のための重要なアクセサリーです。

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RoundFlash

アイキャッチをドーナツ型にできるリングライト型のディフューザー。
クリップオンストロボを直接つけることが出来るのでブラケットの必要はありませんが、光量落ちが大きいため出力の大きなストロボを使うか、被写体に近づけて撮影をする必要があります。
ビューティー系の撮影用にオパライトを使うカメラマンには、小さく折りたためるのでおススメのディフューザーです。

RoundFlash ディフューザー 45cm

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ラウンドフラッシュディフューザーは折りたたみ可能なデザイン、折りたたんで展開しやすく、いつでもどこでも簡単に持ち運ぶことができます。

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ブラケットを必要とするディフューザー

クリップオンストロボ用に限らず、ソフトな光を演出するために使われるディフューザーは構造上
・直射式
・反射式
の2種類に分けることができます。

直射式はストロボが発光すると、その光がまっすぐ(ディフューズされて)被写体に向かっていく方式で、
反射式はストロボが発光すると、光が一度ソフトボックスの中で反射(バウンス)してから再度ディフューズされて被写体に向かう方式です。

直射式と反射式のどちらが優れているという事ではなく、実際の使い勝手や影の付き方の好みの問題と思いますが、このソフトボックスは、直射式と呼ばれるタイプで、(クリップオン）ストロボをソフトボックスの後方から光らせ、ソフトボックス内にあるインナーディフューザーと表面のディフューザーを通すことで、光を柔らかく、拡散させることが可能になります。

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ディフューザーの効果を比べてみる

実際にディフューザー（ファイヤーフライ６５の傘の広がった先についている白い布）をつけて撮影した場合と、つけないで撮影した場合＝ストロボ直射が下の写真です。
モデル右側約45度からフラッシュをあてていますが、影のつき方や椅子の光り方が変わっていることがわかります。
ディフューザーを通す分、少しストロボの光が弱くなっていますが、実際にはその分ストロボ出力、露出補正をすればOKです。

ディフューザーなし

ディフューザーあり

ストロボを使った撮影

2012.09.10

クリップオンストロボの一歩進んだ使い方

ストロボ撮影を行うために必要なライティングテクニックを初心者にも手に入れやすくわかりやすいクリップオンストロボを、ポートレート撮影を例に、初めての方でも使えるように詳しくご紹介しています。...

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設定がオート・露出優先・シャッター速度優先での撮影時や、撮影会に参加して撮影をする際は、主催者が予めその環境に合ったライティングを設定してくれていますので、『体験談！　１：１個人撮影編～スタジオで照明の勉強～』でも触れましたが、撮影会の推奨設定で撮影を行うことができます。（つまり、それほどカメラの設定を考える必要がありません。)

そのため、今までの撮影ではほとんど露出計を使う必要性を感じていなかったのですが、実際に自分自身がスタジオでストロボを使って撮影を行うようになると、絶対に必要になるのが露出計です。

スタジオ内では、モデリングライトを使って撮影のイメージ作りはできますが、撮影時の光量測定はできませんので、実際にフラッシュをたいてマニュアルでカメラの設定を行う必要があります。
しかも、光を当てたい部位に十分なライトが当たるようにしなければいけません。

カメラについている露出計は、あくまで光が入ってきていることを前提とした反射光式が用いられています。
シャッターを押さないとフラッシュが光りませんので、反射光式の露出計ではフラッシュが光らない時点で光量を測定する事ができません。
このような場合は、入射光式の露出計で測る必要があります。

露出計選択の基準は、入射光式が含まれている事と、松川プロが主催している『m-Gra撮影教室のTIPs』にも記載されている三つの機能です。

• 「定常光測定」
• 「フラッシュ光測定a（ストロボ） = シンクロコード」
• 「フラッシュ光測定b（ストロボ） = ワイヤレス」

『全ての機能が揃っていないモデルもあるので購入時は要確認です。』との助言がありましたので、全てに対応できる機種という事で、セコニックのフラッシュマスター L-358を選択しました。

上記の条件を満たしていればどの露出計でもいいようなものですが、細かいことに注目すれば、測定時におけるフラッシュ光と定常光の割合とか、絞り値とシャッター速度の設定とか色々な部分で差があります。何回も買い替えをするような機材ではありませんので、プロご用達のフラッシュマスター L-358にしておけば間違いはないでしょう。

フラッシュマスター L-358の使い方

使い方は、光量を計りたい場所でスイッチを押すだけ。きわめて簡単です。
ただ、実際の撮影でシンクロコード接続は試したことがありません。
シンクロコードを使っての撮影は、カメラとストロボの間でコードが繋がっていますので、コードが足元に散らばります。
撮影時にカメラマンやモデルがコードに足を引っ掛けて転んだり、ストロボ機材を倒したりする危険性が高くなるため、高性能ラジオスレーブを使っているからです。

最後に、松川プロの『ストロボ撮影やワンランク上の写真を目指すなら必携の機材です。』との言葉に同意するとともに、自分好みの撮影を行うため、この露出計ドンドン活用していきます。

セコニック 露出計 フラッシュマスター L-358

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