ストロボを使うと「いかにも撮りました」感が出て不自然になる。

ストロボを使った写真が「いかもしれません撮りました」という風に不自然になってしまう理由。
それは、カメラの正面から強い光を直接ぶつける「直射」と、部屋の明かりなどの「環境光との色温度のズレ」の2つにあります。

裏を返せば、この2点さえコントロールできれば、人工的な光の気配はきれいに消し去ることができます。

「直射」を捨てるストロボ制御：環境光の「色温度」と「影の輪郭」を同調させる極意

「バウンス」の質を高める壁面距離と入射角の計算

ストロボの頭を壁や天井に向けて光を反射させるバウンス撮影。光源の面積をグッと広げて影の輪郭を柔らかくする定番のテクニックですが、ただ上を向けるだけでは天井からの真下への光（トップライト）になってしまい、目の下にドス黒いクマのような影を作ってしまいます。

自然に見せるコツは、被写体の斜め前方にある壁を狙うこと。このとき、被写体から壁までの距離を意識してください。光の入射角と反射角は同じになるので、「壁のどの位置に光を当てれば、跳ね返った光が被写体に45度のベストな角度で届くか」を逆算してストロボの向きを決めます。これで、まるで窓辺から差し込む自然光のような立体感が生まれるわけです。

アンバー・グリーン補正による「ミックス光」の完全同調

もうひとつ見落としがちなのが、室内灯とストロボ光の「色のケンカ」です。ストロボの光は基本的に、太陽光に近い青白い光（約5500K）。一方で、室内の白熱電球はオレンジっぽい暖色（約3000K）ですし、蛍光灯は肉眼では白く見えても実は緑色を帯びています。

この環境でそのままストロボを焚くと、背景は温かみがあるのに被写体だけが青白く浮き上がる、なんとも奇妙な「ミックス光」の状態に。

これを解決するのが、ストロボの発光面に貼り付ける色補正用のカラーフィルター（CCフィルター）。

• 電球の明かりで撮る場合： ストロボに「アンバー（オレンジ）」のフィルターを貼り、カメラのホワイトバランスを電球モードに設定。
• 蛍光灯の下で撮る場合： 「グリーン」のフィルターを貼り、カメラのホワイトバランスを蛍光灯モードに設定。

あらかじめストロボの光の色を部屋の明かりと同質化させておけば、カメラ側で色を補正したときに写真全体のトーンがピタッと均一になります。これがストロボの痕跡を消す色合わせの裏技です。

シャッタースピードによる「同調比率」の微制御

ストロボの光は一瞬しか光らないので、その明るさは絞り値（F値）とISO感度だけで決まり、シャッタースピードをいくら変えても変化しません。逆に、背景の部屋の明かりはシャッタースピードを遅くするほど明るく写り込みます。

不自然な写真の本質は、背景が真っ暗健全なのに被写体だけがフラッシュでギラギラに浮いている状態。
これを防ぐために、まずはカメラをマニュアルモードにして、ストロボなしの状態で背景がちょうどいい明るさになるシャッタースピード（1/60秒など）を決めましょう。そこに、被写体の影をほんのり肉眼レベルまで明るくするイメージで、ストロボの光量を手動で少し弱めて（調光補正-1.0EV〜-2.0EV）ブレンドします。背景と被写体の明るさの差を1段以内に収めること。これこそが、その場の空気にストロボを完全に溶け込ませる絶対条件です。

どうしても「直射」せざるを得ない場合の緊急避難的アプローチ

天井が黒くて光が跳ね返らない、あるいは屋外でバウンスさせる壁が一切ないなど、どうしても直射せざるを得ないシチュエーションもありますよね。その場合の選択肢は、光の「点」を「面」に変える半透明のディフューザー。

ストロボの小さな発光窓から出る強烈な点光源を、乳白色のキャップやミニソフトボックスで覆うことで、光を拡散させて影の境界線をわずかに滑らかにします。

さらに重要なのが、ストロボをカメラの真上ではなく「レンズの光軸（中心線）にできるだけ近づける」か、逆に「思い切り離す」かの二択です。レンズのすぐ近くから直射すれば、影が被写体の真後ろに隠れてカメラから見えなくなります。

逆に、ワイヤレスでストロボをカメラから離し、真横に近い角度から直射して「日中シンクロ」の比率（背景とストロボ光を1:1にする）を徹底すれば、不自然なフラッシュ感ではなく、あえて影を活かしたエッジのある「作品としての意図的なライティング」に昇華できます。ただ漫然とカメラの上から直射するのだけは避けること。
これが最後の防衛ラインです。

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　クリップオンストロボに装着できるソフトボックスの記事が11月20日にデジカメWatchに掲載されていましたが、最近クリップオンストロボ用のヘッドが多くなりましたね。
手軽にディフューズできるようになり、ポートレートを撮影する時には大いに役に立ちそうです。

　女性を被写体として撮る場合、明るくするだけではなく、クールに撮ったり、スポット的にライトを当てるためには、ストロボのライトをそのままの状態で当てると、思った通りのイメージにならない事があります。
ストロボの基本は光を足して、明るくすることですからね。

そこで、クリップオンストロボで、ダークなイメージやスポット的に光を当てるために、自分もつい最近、７種類のヘッドを利用できるClipON Clamp-Mount ボックスなるものを購入しました。
（写真はサイト掲載分を流用）

７種類のヘッド

　Clamp-Mountボックスについてくるクリップオン用ヘッドは、

　１．30×20cmソフトボックス
　２．Φ165mmオパライト+グリッド
　３．Φ110mm ディフューザ（パールホワイト, 橙, 黄, 青）
　４．バーンドア
　５．Φ110mmハニカムグリッド
　６．15cm スヌート+グリッド25°＆35°（今回のメイン）
　７．Φ145mmグローブディフューザー

がついており、今までスタジオでモノブロック等を使っていたライティングが、クリップオンストロボでもできるようになります。
中には、既に別の物を使っているので、ソフトボックスのように『使わないな～。』というものも含まれていますが、クリップオンストロボ用のヘッドを使われていない方には全て使えるのではないでしょうか。

グリッドやスヌートを使うと

　今回の主な購入目的は、スヌートとグリッドです。
どちらも光を集約してポイントを決めて当てるために必要なヘッドなので需要も結構あるらしく、自作方法を紹介しているサイトもあります。しかしながら、自分の場合『それじゃあ、作れば安くていいじゃないか。』という様にはならなかったんですね。

クリップオンストロボには常時点灯しているモデリングライトがついていない分ましですが、長時間撮影を続ける(光を当て続ける)と、ヘッド部分に意外と熱が籠ったり、温度が上がって、機材自体が熱くなります。
素材が紙の場合、燃えることもあるそうなので（経験は無いけど）、しっかりとアルミ製の本商品を選ぶことにしました。外すときは素手で触ると火傷することもありますので、注意してください。
実際にスヌートを使って撮影したのが左の写真で、上半身だけが明るくなっている事がわかると思います。
(他のヘッドのサンプルについては機会があったらアップします。)

取付けられるクリップオンストロボは

販売サイトでは、
『発光部が縦57mm × 横85mm 以下の大抵のL字型クリップオンに装着可能です。』
となっています。
現在自分が所有しているクリップオンストロボは２種類、Yongnuo Speedlight YN560Ⅱについては既に取り付けた状況が参考サイトに公開されていましたので、別のストロボCanon スピードライト320EXで試してみました。
こんな感じで問題なく取付けることが可能です。
(320EXはヘッド部分を引き出すことができるのですが、引出してヘッドの奥行きを深くした方が安定していました。)

クリップオンストロボのヘッドは高さが低くなると、奥行きも短くなるので、一概に取付けられる保証はありませんが、寸法を測ってみると、ヘッドの高さが最少32mm以上あれば使える事がわかりました。

実際にカメラにストロボをつけて、その上にこのヘッドをつけると結構重くなります。
手ブレの原因にもなりますので、スタンドを使い、ストロボを独立させた方がいいのではないかと個人的には思います。

最後に販売サイトで使用レポートを公開していますので、参考にしてください。
最強クリップオンアクセサリー「ClipON Clamp-Mount ボックス」大抵のL型クリップオンで使える秀逸マウントがミソ！ 【前編】
最強クリップオンアクセサリー「ClipON Clamp-Mount ボックス」大抵のL型クリップオンで使える秀逸マウントがミソ！ 【後編】

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周りが暗くなってきた夕暮れや、室内で光が足りないと感じる時に便利なストロボ(フラッシュ)。
しかしながら、ちょっとしたタイミングで「写真が真っ白になった」「ストロボを使うと思ったように撮れない」という失敗談はよく聞く話です。

今日はそんなストロボを使う上で知っておきたいポイントのひとつで、日中シンクロや、大型のストロボを使っていきたいと考えているカメラマンは是非理解しておいて欲しい『シンクロスピード』のお話です。

シンクロスピードとは

ストロボが光っている間、シャッターが完全に開いていられる一番速いシャッタースピードのことで、『同調速度』ともいいます。

大抵のカメラはシャッタースピードが1/125〜1/250位がシンクロスピードの上限となっており、フラッシュ使用時には（カメラによって異なりますが）シンクロスピードで使える最速のシャッタースピード以下に自動的に設定されます。(その分、絞りF値が大きくなったり、ISOが最低値になったりします。)

尚、シンクロスピードはメーカーによって呼び名が若干異なり、Canonでは「ストロボ同調最高シャッター速度」、Nikonでは「フラッシュ同調シャッタースピード」と呼んでいます。

屋内ではあまり目立たないが、屋外では重要なシンクロスピード

ストロボを屋内で使う場合、(周りが暗いので)シャッタースピードはそれほど速くできない事が多く、通常は1/250以下にする事が可能だと思います。

しかしながら、晴れの日に屋外でストロボを使う場合、例えISOを最小値にし、かなり絞ったとしても、シャッタースピードを１/250(もしくはカメラのシンクロスピード)以下にすることが難しい事も多々あります。

カメラの設定で調整が出来ないにも関わらず、ストロボを使って撮影をしようとすると、真っ白な写真（いわゆる白とび）になってしまいますので、注意が必要です。

デジタルカメラを使っている場合は、1枚撮影をしたら必ず確認をして、問題がないようなら続きを撮るようにしましょう。

使っているカメラのシンクロスピードを理解する

シンクロスピードは、使っているカメラ、特にハイアマチュア機以上とエントリー機、メーカーでは異なる場合がありますので、シンクロスピードの上限が1/250と思い込むのは危険です。

そんな理由から、以下の方法でご自分のカメラの上限シンクロスピードを確認しておくことをおススメします。

1. 同じメーカーの（もしくは対応している）クリップオンストロボを電源を入れた状態でカメラに取付けます
2. カメラのモードをシャッター速度優先(CanonはTV、SonyはS)に設定します
3. シャッタースピードをできるだけ速い設定にします
4. シャッタースピードは1/200～1/250以上の数字が選べないはずですので、その数値がお使いのカメラの最速シンクロスピードとなります。

（ちなみに自分が使っているSony α6000の最速シンクロスピードは160です。)

どうしても速いシャッタースピードを使いたい場合は

屋外で強い光の中、撮影をする機会があり、シャッタースピードを1/250以上にどうしてもしなければならない撮影の場合、少し値段は高くなりますが、ハイスピードシンクロ(HSS)対応のストロボを使えば1/250の壁を打破できます。

写真では、HSS対応のストロボを使い、シャッタースピードをα6000の上限である1/4000まで上げています。

スタジオでのシンクロスピードは1/60秒にしたほうがいい理由

デジタルカメラが一般的になってきた昨今では、ISO感度を上げれば遅いシャッター速度を選ぶ必要はなくなっていますし、スタジオでクリップオンストロボを使うことはあまりないかもしれませんが、基礎は押さえておきましょう。

レンタルスタジオには、モノブロックストロボや定常光ライトが置かれているケースが多いですが、プロ(カメラマン)が運営しているスタジオを使用する時には、ジェネレーター式のストロボを使える事があります。
(写真のような光量調整ができるボックスにライトがつながっています。)

手元で光の調整を行う事の出来るジェネレーター式ストロボは便利なのですが値段がかなり張りますので、個人の趣味の範疇では難しいかもしれませんが、いつかは所有したいと思っています。

さて、肝心のスタジオで使用する大型ストロボは閃光速度がそれほど速くなく、一部の機種を除いて一般的にはシャッタースピードは1/250秒から1/500秒程度です。

そして重要なことは、カタログなどの表記は光量が最大ピーク時の約半分になる時間（半値幅）を、閃光時間として表記しており、（閃光速度が1/250秒と表記されるストロボでも）1/250秒以降、半分近くの光は発光を続けています。

その為シャッター速度を1/250秒より短くセットすると、一部の光がカットされてしまう現象(写真の下半分とか3分の1が暗くなってしまう現象。)が生じます。

初めてこの現象に遭った時は理由がわからず、カメラが壊れたのかと思い、代替えのカメラを所持していなかったため、今回の撮影は中止だと本気で心配したこともありました。

大型ストロボで撮影する際のシャッター速度は1/250秒以下、発光した光をすべて利用するならば、1/60秒が最適という事ですので、慣れないうちは1/60秒もしくは1/125秒で撮影することをお勧めしています。

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　酷使したつもりはないけれど、九月に入って間もない頃、普段使いをしていたSONYα6000がメモリー読書き異常を発生しました。メーカー純正ではないにもかかわらずバッテリーグリップを購入してあまり時間が経っていなかったので、かなりガッカリし、しばらくの間故障機を修理しようか悩みましたが、この機会にα7Ⅱに買い替えました。

α7Ⅱは2014年12月5日発売の機種なので、既に色々なサイトでレビューはされ尽くされていますし、既にα6000の後継機α6300も発売されていますので、今となっては結構古めのカメラです。

しかしながら、カメラ本体を変えることにより想像していなかったメリットを享受することができました。

α7Ⅱに替えた理由（α6000と比較して）

　上記の理由（言い訳）により、しばらくはα7Ⅲが発表されないだろうという思惑から、この際フルサイズの手ブレ補正付きのカメラにしようと思い切りました。

α6000ではオフカメラシューが必要だった

　ここからが本題。
既に『SONY α6000で他社製ストロボを使う』でご紹介していますが、α6000で他社製のストロボを使うためにはカメラ本体とストロボ（コントローラー）の間に『オフカメラシューFA-CS1M』を噛ませる必要がありました。
（写真中、カメラとクリップオンストロボの間に挟まっている部分）

アダプターを使うと、ほんの数センチですがカメラ全体を大きくしてしまうので、『軽くて小さい』というミラーレスカメラの利点を損ねてしまいます。
また、撮影時にFA-CS1Mを忘れると、一発アウトでストロボを使うことができなくなるというリスクがありました。（実はこちらの方が大きな問題）
しかしながらα７Ⅱには、『オフカメラシューFA-CS1M』が必要ありません。
これは嬉しい！

実際に使っているストロボ

　クリップオンストロボについては、発光回数等の物理的条件がありますので、安い機種を使い倒し、壊れたら新しいものに変えるという方法をとっています。
撮影現場で故障することもありますので、ストロボが必要な時は例え一灯しか使わない場合でも、いつも複数持参が原則です。

実際にSpeedlight YN560ⅢとYN560-TXを使ってみる

普段はクリップオンストロボをカメラ本体に載せて撮影することはほとんどありませんが、実際にYongnuo　Speedlight YN560Ⅲをカメラに載せて試してみました。
メニュー内からの設定は何も変えず、単純に載せただけですが、結果、キチンと発光されます。
Good!

写真では光っているようには見えませんが、YN560-TXも問題なく使うことができました。（クリップオンストロボを他の場所において、天井バウンスで撮影しています。）

蛇足ですが、オフカメラシューコードに関しても問題なく使えます。（この場合、調光はカメラ本体ではなくストロボサイドで行う必要があります。）
現段階では確認できていませんが、これでモノブロックなどの大型ストロボも問題なく使えそうですね。

試しにCanon純正ストロボも使ってみた

　Canon純正のストロボはスピードライト320EXしか持っていませんが、ストロボ本体には調光ダイヤルがついてませんので、カメラ本体でしか調光ができないタイプです。

実際に試してみますと、『オフカメラシューFA-CS1M』を使わなくても発光してくれました。
ただ残念ながら、カメラ本体で調光補正をしても、フル発光しかしてくれません。＝SONYカメラ本体からの調光指示はストロボが受け入れてくれません。

当然のことですがフル発光を繰返しますので、バッテリーのチャージには時間がかかり、テンポよく撮影とはいきませんが、発光はしてくれます。
最悪の場合ISOと絞りで調整ができますし、使えないよりはマシですが、個人的には敢えて使う必要はないだろうな。というのが感想です。

まとめてみると

　α6000がAPS-Cだからという理由ではないと思いますが、SONY製カメラのホットシューは他社製のホットシューと違っていたため一工夫必要で（α6300がどうかはわかりませんが）、写真教室等でもSONY製カメラを使っている方向けの注意事項が書かれていました。

今回、α7Ⅱに替える事で、問題なくクリップオン・大型ストロボ問わずに使えるようになりました。もちろん、α7RⅡ、α7SⅡも同じ仕様だと思いますので、ストロボを使う敷居が低くなったといえるでしょう。

ストロボを使わない方にはあまり意味のない変更のように見えるかもしれませんが、ストロボ使いにとっては思いがけないメリットでした。

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